Schraubnägel... was es alles gibt, schon interessant 
. Danke für die Erklärung Munin.
Die kann man von der Seite ohne Kopf mittels eines Durchtreibers rausklopfen.
Das bedeutet da ist ein Durchgangsloch oder hat man von innen (in deinem Bild links) oder von außen Zugang? Wie das aussieht/funktioniert kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen.
Grüße
Falk
Das Lot ist Hartlot... Eine gängige Methode bis Heute ( CuSi3 mit Roboter inzwischen )
Danke. Auf Lot hätte ich getippt, wusste nur nicht welche Art.
Es sieht aus als wären die mit einem Splint gesichert, wie (wenn überhaupt) bekomme ich den raus?
Das Problem mit den Sitzen konnte ich auch lösen. Sollten Schrauben sein. Mal sehen ob ich die heraus bekomme.
Hallo Zusammen,
das Jahr 2024 hat produktiv begonnen indem ich die Befestigungspunkte der Astabweiser ersetzt habe und über die Feiertage begonnen hatte die Sitze zu zerlegen.
Da die Befestigungsschrauben der Astabweiser abgeflext und festgerostet waren, mussten die Haltewinkel weg. Das hat zu drei zusätzlichen und unschönen Löchern in der Frontmaske geführt. Da das Blech an diesen Stellen schon ziemlich dünn war (hat man hier gut gesehen), habe ich es kurzentschlossen ersetzt.
Blech ersetzt, die Haltewinkel gestrahlt und neue Muttern eingeschweißt. Dann die Schweißfläche rostkonserviert und nass in nass mit der Punktschweißzange verschweißt.
kann sich sehen lassen das Ergebnis. An der Stelle mit dem blauen Pfeil ist mir im original etwas aufgefallen, das ich noch nicht so richtig einordnen kann. Von der Oberkante des Blechs, bis etwa zur ersten Bohrung der Astabweiser ist ein golden glänzendes Material eingeschmolzen.
Es scheint mir, als sei das Seiteblech mit der Frontmaske verlötet gewesen. Kann das sein und wenn ja, was war das für Material?
Parallel hatte ich über den Jahreswechsel die Sitze zerlegt ... die sollen zum Strahlen und Pulverbeschichten. Iich hab keine Ahnung warum an diesem Auto alles, aber wirklich alles so rostig ist. Leider bin ich nicht 100%ig sicher wie ich die Vordersitze komplett zerlegt bekomme. Am Fixpunkt für die Rückenlehne befinden sich links und rechts jeweils Teile die man drehen kann (für was sind die?). Es sieht aus als wären die mit einem Splint gesichert, wie (wenn überhaupt) bekomme ich den raus?
Dann steht noch die Frage der Farbe im Raum. Original sind die Gestelle der Vordersitze Schwarz (RAL?), hinten RAL 6014 neu?
Gibt es eine Möglichkeit die Federpakete zu konservieren?
Danke an alle. Dann warte ich mal auf Rückmeldung von Kissling und melde mich dann.
Grüße
Falk
Guten Rutsch auch von meiner Seite
Wenn Du neben den Klammern heftest, schrumpft ja das Material der Heftpunkts und klemmt somit das Blech der Klammer, welches im Spalt sitzt, ein.
Wie gut, oder schlecht, sind die Klammern nach dem Heften zu entfernen?
Die Blechstreifen mit denen du den Zug aufbaust haben eine Dicke von 1mm. Wenn du ein Abstandsmaß größer als 1mm hast, gehen sie problemlos raus. Bist du vor dem einschweißen schon auf Stoß wird es etwas schwerer die Klemmen wieder raus zu bekommen, aber es geht.
Wichtigster Punkt ist: Die Klemmen funktionieren nur, wenn man von der Rückseite Zugang hat. Das ist das Produktbild von Amazon. Im Bild rechts oben siehst du, wie der (Ich nenne es mal) Gegenhalter von unten gegen die Bleche drückt. Dieser wird seitlich eingeführt.
Kommen wir zum zweiten Teil:
Da ich mir fast sicher war, dass auch dort der Kofferraumboden morsch ist, habe ich auch diesen Teil entfernt. War die richtige Entscheidung:
Dreck und Rost soweit das Auge reicht.
Nach dem Sandstrahlen sah das viel besser aus:
Jetzt fehlt nur noch etwas Rostkonservierung und Schweißprimer (aber darum kümmere ich mich im neuen Jahr).
Dann wieder das selbe Spiel für das herausgetrennte Blech:
Leider sind mir die Kuhlen für die Befestigungsschrauben der Stoßstange nicht so gut gelungen wie gehofft. Zum Glück sieht das später keiner. Unten habe ich beim heraustrennen den Radkasten beschädigt, sodass hier nochmal eine Reparatur notwendig wird.
Das untere Stück der Frontmaske ist ziemlich durch. Da muss sehr lange sehr viel Wasser gestanden haben. Ich wollte nicht das gesamte Teil austauschen und habe mich für eine Teilreperatur entschieden. Also musste zuerst ein Reparaturblech her. Gefertigt aus 1mm DC04 Blech.
Ich hatte in diversen Youtube Videos gesehen, wie Leute solche Bleche mit Leimholzformen herstellen. Also dachte ich mir: "das probierst du auch mal". Bei Kleinanzeigen hatte ich mir dazu 10 mm Leimholzplatten besorgt, die (Cliffhanger) später noch Verwendung finden werden. Ich habe dann die Nut Vermessen und mit der Oberfräse die Platten entsprechend vorbereitet und auf einer Holzbohle befestigt. Die Rückfederung des Blechs hatte ich dabei nicht berückischtigt, was dazu geführt hat, dass ich noch einmal 2mm nacharbeiten musste um auf die Nuthöhe von 5mm zu kommen.
Das Blech wurde dann zwischen beide Platten gelegt und mit diesen verschraubt. Den Stempel habe ich aus Flacheinsen hergestellt und in Form geschliffen.
Nach einigen zarten Schlägen mit dem Hammer sah das ganze dann so aus:
Nicht ganz pefekt, da ich nicht immer die Mitte des Stempels getroffen und damit einige Riefen erzeugt habe, nach etwas Nacharbeit mit dem Schrumpfhammer und dem Glätthammer aber ganz passabel.
Zwischenzeitlich ist alles geheftet und sieht viel besser aus als davor.
An sich fehlen vorne jetzt noch die Haltebleche für die Astabweiser und etliche Punkte müssen verschliffen werden.
hättest Du nicht das Blech in neu bekommen?
Du meinst für den Boden am Kofferraum? Das bekommt man z.B. bei Ralf (siehe hier). War mir mit 350€ aber zu teuer (auch wenn es deutlich einfacher zu montieren wäre 
).
Klammern sind diese hier von Amazon. Sind für den Preis erstaunlich wertig verarbeitet. Ich mache später einige Bilder.
Hallo Zusammen,
Heute mal wieder ein Update mit dem aktuellen Stand und leider auch die letzte Amtshandlung am Kübel für dieses Jahr.
Ich bin immer ich am Vorderwagen beschäftigt. Mit den Bohrungen Kofferraum Lampentopf habe ich zwischenzeitlich Mithilfe eines Bildes des Innenkotflügels und dem Original den Maßstab bestimmt und dann hochgerechnet. Demnach ist die untere Bohrung "Verkabelung Tarnlicht" bei etwa 130mm, die Bohrung "Verkabelung Licht" bei 250mm.
Weiter ging es dann mit dem Kofferraumboden selbst. Das Blech war deutlich angegammelt. Die Löcher im Randbereich zur Stoßstangenhalterung wurden nach der Lackentfernung mit der Drahtbürste auch sichtbar. Also mussten beide Halter der Stoßstange und noch ein paar Kleinigkeiten am Kofferraumboden weg.
(Kofferraum hin zum Tank)
Das war scheinbar auch genau die richtige Überlegung:
Neues Blech gebaut und eingeschweißt. Seit ich bei Youtube diese Clips zum gleichmäßigen Ausrichten des Blech gesehen habe, muss ich viel weniger richten. Bin begeistert von den Teilen (und das für 19€/12 Stück)
Nach getaner Arbeit passt auch die Stoßstange.
Als die Karosse dann so schön auf der Seite lag, habe ich auch direkt den vorderen Teil des Kofferraumbodens erneuert. Gefertigt habe ich diesen, indem ich das Blech in den passen aufgespannt Schraubstock gelegt habe und das Blech MIT dem Hammer in die Kuhle der Schraubstockbacken getrieben habe.
Mit der Frontmaske und der anderen Seite der Stoßstangenaufnahme geht es später weiter.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Don Lorenzo: Ich habe mal angefragt. Mal schauen was zurück kommt.
24-volt: Beim SEM25 Ist das Kabel vom Gerät zum Bedienteil Nr. 16. Habe das an meinem auch noch einmal überprüft. Auf einem der Gehäuse steht folgendes Kennzeichen: PT 06 ES-16-26P(K)
Hier auch nochmal ein Bild falls ich mich verlesen habe.
Guten Abend zusammen,
mir ist ein unbekanntes Kabel mit 26 poligem Stecker/Buchse mit der Versorgungsnummer 5995-12-183-5367 zugelaufen. Bezeichnung ist "J5". Aufgrund des Verschlusses dachte ich es gehört zu einem Funkgerät, konnte aber in keiner TDV und auch nicht im WWW etwas dazu finden. Weiß jemand für was dieses Kabel verwendet wird? Anbei einige Bilder.
Danke und Grüße
Falk
Schau, da ist links sogar noch der Originalstöpsel zu sehen:
Vielleicht wurde da über die Produktionszeit bis 77 etwas geändert. Bei mir war nämlich auf den Metall"stopfen" auch Dichtmasse und Originallack.
Kannst du Munin so was erkennen, sonstache ich morgen nochmal bessere Bilder.
Mach‘ doch mal Fotos von weiter weg, damit man ein wenig Kontext hat.
Liegt bestimmt an meiner "super" Erklärung und weil die Karosserie auf dem Kopf liegt 
. Ich meine die Scheiben A und B im Radkasten. A befndet sich kurz hinter den Befestigungspunkten an der Verstärkung der A-Säule zur Spritzschutzwand. Bei B habe ich keine Ahnung wo die Bohrung hin führt.
Die Maße von C für die Durchführungen der elektrischen Leitungen zum Lampentopf des vorderen Kotflügels sind gemeint. Bei mir waren da zwei Bohrungen Für was die 2te ist weiß ich nicht. Leider habe ich gerade kein besseres Bild. Das folgende ist die Detailansicht auf der Beifahrerseite. Mir erscheint die 128 und die 280 etwas weit auseinander.
Die Spritzschutzwand hat ihren Platz gefunden. Verglichen mit vor der Instandsetzung ein riesen Unterschied.
Das war einmal
Jetzt sieht es so aus
Die "Stopfen" am Radkasten sind auch wieder dran. Für was sind denn die Bohrungen die mit den Metallscheiben verschlossen werden?
Die ersten 50% der Radkästen sind auch bereits verschliffen sodass ich jetzt mit dem Kofferraum weitermachen kann. Leider bin ich beim Bohren der Löcher für die Kabelführungen Lampentopf bzw. Hupe? auf ein Problem gestoßen. Evtl. kann mir jemand mit einer Referenz aushelfen.
Vom Kofferraum in den Radkasten gibt es zwei Bohrungen. Ich hatte diese vermessen, ehe ich die Bleche herausgetrennt hatte. Die Maße sehen am Blech angezeichnet aber sehr merkwürdig aus. Von unten her gemessen (Kofferraumboden) habe ich zur unteren Bohrung (d=16) 128 mm, zur oberen Bohrung (d=23,5) ~280 mm, von der Schweißkante Radlauf ~17 mm. Stimmt das, bzw. sieht das bei euch aus wie auf dem folgenden Bild (Karosserie liegt auf dem Kopf)?
Die Verstärkung der A-Säule auf der Fahrerseite ist auch an ihrem Platz. Im wesentlichen waren es genau die selben Schritte wie im Post zuvor.
Innen
Vorne
Radlauf
Leider haben die Spaßvögel, die sich davor am Kübel vergriffen haben, die Schweller so verpfuscht, dass ich zuerst diese austauschen muss, ehe ich den Radkasten schließen kann.
Solange habe ich mich um den Teilersatz der Spritzschutzwand gekümmert. Ein bisschen Zuschneiden und Anpassen fehlt noch.
Alles in allem geht es voran und ich hoffe bis Weihnachten soweit zu sein, dass das Ablageblech hinter den Rücksitze in Angriff genommen werden kann.
Das Verstärkungsblech auf der Beifahrerseite ist zwischenzeitlich soweit gepunktet. Verschweißen werde ich diese aber erst nach der finalen Anprobe. Zum Einschweißen habe ich wieder meinen Hilfrahmen verwendet, was sehr gut funktioniert hat.
Draufsicht
Detail Übergang Verstärkung/Auflage Napoleonhut
Der sich überlappende Teil ist zwischenzeitlich angepasst, das habe ich aber aktuell nicht als Bild
Sich von innen
Von der Spritzschutzwand
Aktuell läuft der gleiche Prozess auf der Fahrerseite. Die Verstärkung ist auch schon fertig, nächster Schritt ist das Anpassen der Karosse.
Meint ihr, ich kann die Spritzschutzwand nach der Anprobe einschweißen oder sollte ich das davor machen um zu verhindern das sich die Auflage am Napoleonhut verbiegt?
Hier die versprochenen Bilder.
Fahrerseite
Ich habe an der Oberseite einen Spalt von etwa 2 bis 3 mm.
Unten ist der Spalt größer, etwa 4 bis 5 mm
Ich hoffe man kann das erkennen.
Beifahrerseite
Oben und Unten sind die Abstände ungefähr gleich groß
Oben
Unten
Ich hatte das Problem mit dem Spalt zwischen Deckel und Federschwert hier auch. Ich habe dann alles zerlegt und alles nochmal montiert. Bei Versuch ein hatte ich das Federschwert mit Druck aufgeschoben. Bei Versuch 2 mit langen Schrauben über den Deckel festgezogen. Das hat gefühlt besser funktioniert. Siehe hier. Ich mach morgen nochmal Bilder vom Deckel, meine aber das es besser aber trotzdem nicht perfekt war.
Falls jemand Bedarf an den Formen hat, gebe ich diese gerne ab. Ich brauche sie hoffentlich nie wieder.
