Eine Hobbywerkstatt entsteht...

wie sieht es eigentlich mit Dämmung aus ?

Wir lasen hier ja schon von aufsteigender Feuchtigkeit. Ergo hast du im Winter ja auch ein Problem durch Frost. Jetzt bin ich bei Bauchemie nicht sehr bewandert, bröckelt der nicht hauptsächlich dann wenn der ausgeschwemmt ist, da diese Salze raus sind ?

Eine Feuchtigkeitssperre von unten und von Außen, sowie vielleicht eine Austrocknung mit einem Bautrockner und eine mögliche Dämmung, wäre das nicht ein Mittel zur Wahl ?

Wie sieht es später generell aus mit dem Thema Heizen ? Du hast ja viele Arbeits und Betriebsstoffe die bei Niedrigen Temperaturen sowieso Schaden nehmen, Farben, Lacke etc.

Warum verputzen!
Ich würde mit der Hand Drahtbürste die losen Putzteile runterrubeln . sollte es Stellen geben wo es sehr stark bröselt mit Wasserglas die Stelle fixieren und wenn alles gereinigt und fixiert ist mit kalkfarbe streichen.

Hallo,

Zitat von kristian b

Klakputz scheint mir das Mittel der Wahl zun sein. Danke!

Die Baumarktkonzerne erfinden auch ewig was neues.

Nach dem Klickparkett jetzt den Klakputz.

Scheint eine Art Montageputz zu sein.

...

Hallo Kristian,
lasse dich nicht verwiren, das MG heißt lediglich Mörtelgruppe - jetzt Mörtelklasse M.

In der MG1 bzw. M1 sind reine Kalkmörtel untergebracht, d.h. meistens
im Mischungsverhältnis 1 zu 3 bis 4 mit Sand angemischt, ohne Zusatz von Zement.

Ab MG2 bzw, M2,5 ist dann immer auch Zement im Spiel.

Kalkmaschinenputz ist auch Kalkputz aber fertig gemischt und Putzmaschinen geeignet
was ich aus Gründen der Rationalität empfohlen habe, da ein Mann an der Spritze und 2 - 3 Helfer die ganzen Wänden an einem Tag verputzen können.
Man kann den Putzmörtel aber auch selbst mischen im Bottich, oder in der Maschine, und
von Hand verputzen nach alter Väters Sitte. Das könnte man dann auch mit Luftkalk mischen,
aber der braucht Co2 zum aushärten, oder eben mit hydraulischem bzw. hochhydraulischem
Kalk. Ich denke aber wenn du dich für Putz entscheidest wird nur die Maschinenputzvariante
in Frage kommen.

Fugenmörtel würde ich aus den gleichen Gründen wie bereits beim Putz erörtert aus der MG1
bzw. M1 wählen. Es gibt aber auch speziellen fertig gemischten Fugenmörtel für die unterschiedlichsten Anforderungen - wie da die Mischungen genau sind weiß ich nicht.

Hallo,

bitte vorher (!) die Säcke vom Maschinenputz kontrollieren.
Es darf kein Gips drin sein.

Ich würde für Luftkalk plädieren.

...

Ich unterstütze die Position von TDV nachdrücklich.

Maschinengängigkeit wird gerne durch Zuschläge hergestellt die die guten langfristigen Eigenschaften des reinen althergebrachten ( und nur handverarbeitbaren ) Kalkmörtels negativ beeinflussen.
Die Probleme beginnen erst wenn der Putzer schon eine ganze Weile weg ist.
Innen ist das geringfügig unproblematischer, aber eben auch nicht ohne.

Grüße

freddy

Moin, ich hätte da eine Idee für die Verlegung der Kabellage.
Anstatt Kabelkanäle, die eine relativ ebene Montagefläche benötigen und sehr häufig befestigt werden müssen und in hinsicht auf die Bröckelwand, würde ich eine Kabelrinne mit Deckenstielen und Wandauslegern an den Holzbalken unter der Decke befestigen. Ist Preislich etwas teurer, aber bei der Montage einfacher,denn keine beeinträchtigung durch Unebenheiten, wenige Befestigungspunkte (alle 150cm), weg von der Bröckelwand und es können die Leitungen für Druckluft usw. mit an den Befestigungen Verlegt werden. https://www.hagemeyershop.com/…/2022103?prevPageNumber=0

Die senkrechte Verlegung würde ich mit KuPa-Rohr machen, auch nur 80cm Schellenabstand, relativ biegsam und dadurch für Unebenheiten geeignet.

Gruß

Benny

Wenn man noch Reste von Trockenwandprofilen hat, ist das billiger..:
https://www.bauhaus.info/trockenbauprofile/c/10000843

Die paar Kabel halten die locker aus..

Die Deckenmontage würde ich auch bevorzugen..

Moin Kristian,
gib mir mal bitte deine Telefonnummer.
Dann kann ich dir das näher erklären mit dem "zusammenbrechen".
Gesprochenes Wort ist immer besser als geschriebenes Wort.

Gruß Rudi

Zitat von Oldtimerfahrer

Moin Kristian,
gib mir mal bitte deine Telefonnummer.
Dann kann ich dir das näher erklären mit dem "zusammenbrechen".
Gesprochenes Wort ist immer besser als geschriebenes Wort.

Gruß Rudi

Kann mein Angebot nur wiederholen.

Gruß Rudi

Hallo Kristian,
also losen Putzbestandteile müssen runter.
Ich würde eine große Topfbürste nehmen.
Dann alle Löcher die nicht sein sollen verschließen.
Sollten Installationen unter Putz verlegt werden den Leistungs-
verlauf klären und verlegen.
Alle Wandfflächen mit Draht (Hasendraht reicht) abspannen.
Befestigung mittels Schlagdübeln - man sieht ja noch die
Fugen und kann die eigentlichen Steine meiden.
Dann mit einer leichten Zementschlämme als Putzträger vorspritzen,
und danach mit einem reinen Kalkmaschinenputz (z.B. Schaefer-Kalk)
mit leichter Körnung verputzen.
Den Putz von grob abziehen bzw. von Hand glätten. Am nächsten Tag
frisch mit dem Schwamm und/oder Kleisterbürste leicht feucht bearbeiten
und die gewünschte Struktur - welche ruhig die Natursteinstruktur darunter
ahnen lassen kann - heraus arbeiten.
Das kann man dann auch noch tagelang weiter tun um
z. B.um kleine normale Schwundrisse wieder zu verschließen.
Verzichten würde ich auf Putzeck- und/oder Abziehschienen
der Putz soll ruhig der Maueroberfläche folgen, und die nicht brett-
eben sein, dann bleibt das Ambiente erhalten.
Nach der Trocknung kann man den Putz noch mit einer Silikatfarbe
anstreichen. Die Silikatfarbe verkieselt mit dem Putzuntergrund und macht
die Oberfläche stabil und abwaschbar, und man kann die Farbe sofern gewünscht
tönen, oder auch mit verschiedenen Farbtönen arbeiten, oder umlaufend einen Meter
hoch eine dunklere Farbe verwenden und und ....
Des ganze Aufbau bleibt dampfdiffusionsoffen, d. h. die Wand kann atmen, je nach
Jahreszeit von innen nach außen oder umgekehrt.

Hallo Kristian,
ja vom Nov. 2017 aber etwas modifiziert :O)
Wenn du mit Draht abspannst fällt dir auch kein Stein
aus der Mauer - und von dem bischen Zementschlämme auch
nicht.
Draht und Zementschlämme sind nur der Haftgrund für den Kalkputz.
Dort wo Fugen sind wird der Kalkputz halt etwas dicker aufgetragen.
Grobe Fugen und Löcher zunächst mit Kalkputz zu verputzen ist unnötig,
und wäre auch für die nachfolgende Zementschlämme nicht gut weil der Aubau
dann von weich nach hart ginge, und das ist zu vermeiden.

Hallo,
das Dilemma ist immer:
Fasst man sich kurz - gibt's Rückfragen,
Hält man es ausführlich - gibt's Rückfragen.
Damit das Ganze hält soll ja Draht als Armierung und Zementschlämme als
Haftgrund an das alte Gemäuer.
Mit dem vorgeschlagenen Aufbau, könnten sogar Lehmstellen oder Gefache
und Fachwerkbalken verputzt werden.
DIe Aussage es ist unnötig Fugen vorher mit Kalkputz aufzufüllen steht an sich.
Das von weich zu hart hätte ich weil verwirrend eher weck lassen sollen.

die sand-zement-schlämme ist doch aus der zeit, als man noch keinen quarzgrund hatte.
ich habe gerade für meinen putz ebensolchen (weber-prim 403) verwendet. das zeug ergibt eine oberfläche, an der man sich die nägel feilen könnte und sorgt so für beste haftung für folgende aufbauten.