LED Scheinwerfer für den Wolf

  • Richtig so- einfach machen und nicht lange rumraten. :thumbsup-blue:


    Vermutlich sind dort 2 Treiber eingebaut- jeweils für Auf- und Abblendlicht?.

  • Jede COB-LED sollte in einem Spannungsbereich von 3,0 bis 3,4 Volt berieben werden.

    Ich geh mal davon aus, das auf dem Keramik-PCB je 3 der LED für Fern und Abblendlicht verbaut sind.

    Das würde bedeuten, das der Stepdownwandler Eine Spannung von 9 bzw. 10,2 Volt einregeln sollte.

    Das Ding hat einen Kurzschlussschutz Temperaturschutz und kann bis 3A belastet werden.

    Ich glaube nicht das die Regelschaltung oder das IC defekt ist.

    In der Regel ist bei defekter Lampe eine oder mehrere der in Reihe geschalteten Cob-LED defekt, analog zu

    der Hintergrundbeleuchtung von LEDMonitoren.

    Die Led kann man einzeln testen indem man an Anode und kathode eine Testspannung von 3 bis 3,4 Volt anlegt.

    Die Led lassen sich austauschen, da nur aufgelötet.

    Am Eingang der ersten LED sollte gegen Masse besagte Spannung von 9 bis 10,2 Volt anliegen, Die Spannungsversorgung sollte zwischen 11 und 13,8 Volt liegen ( gewisse Dropspannung sollte eingehalten werden)


    Das Thema hier ist recht spannend und Tarkidu ist recht mutig.

    :thumbsup-blue:

    Wenn die LeistungsLed identifiziert sind kann man einen Reparaturversuch starten.


    Unter folgendem Link findet man die zu dem DC/DC Wandler passende Grundschaltung

    AL8843 datasheet


    Interessant an dem IC ist, man kann den Ausgangsstrom über einen Widerstand begrenzen.

    Weiterhin ist es möglich über Pin 5 die Ausgangsleistung zu dimmen ...

    Mein Steyr Daimler 230Ge bleibt so original wie möglich....

    :wolf:


    :barett-sch:

    Einmal editiert, zuletzt von Friedrich ()

  • Die Led kann man einzeln testen indem man an Anode und kathode eine Testspannung von 3 bis 3,4 Volt anlegt.

    An dieser Stelle mag ich einmal zur Vorsicht raten. Während die Spannung ungefährlich ist, ist es die Leuchtkraft dieser LEDs nicht. Bei einem ersten Test mit den Teilen hat es mir in Sekunden ein Loch in einen Karton gebrannt :wacko:


    Da Osram ein sehr bekannter Led Hersteller ist, würde ich davon ausgehen, dass die LEDs aus eigenem Hause stammen.


    Hab mir mehr als nur 2 von den Dingern zugelegt, hab also immer eine da um die munter zu Zerlegen.


    Ist aber wirklich nicht kompliziert.

    Den Kranz für die h4 Aufnahme nach unten drücken und drehen, dann nach oben abziehen. Den darunter liegenden Gummiring abziehen. Die zweit Torx 9 schrauben lösen. Fertig.

    Achtung beim Anschluss Kabel, ist ein sehr empfindlicher Stecker Typ mit sehr dünnen litzen dran.

    Das ist mir auch in der Hinsicht negativ aufgefallen, dass es bis auf die Klemmung zwischen den Gehäusehälften keinerlei Zugentlastung gibt, obwohl da dann der Stecker dran rumbaumelt. Für den richtigen Geländeeinsatz also evtl. das Kabel nochmal irgendwo sichern.

  • Was ich euch nach weiteren Tests schonmal verraten kann - Die Lux-Werte beim Abblendlich sind mehr als doppelt so hoch als bei Halogen Leuchtmitteln.


    Nun hängt eine der Lampen bei mir mit 24V im Testaufbau und ist mit einem Thermometer bestückt. Danach werde ich nochmal bei 12V zum Vergleich messen. Bisher auch bei mir keinerlei Probleme bei 24V.

    Nachtrag Ergebnis:
    Außen am Gehäuse

    24V = 53°C
    12V = 55°C
    Nach Abschaltung, wenn der Lüfter aus geht, steigen beide schnell um etwa 10 Grad an. Will gar nicht wissen wie heiß die LEDs selbst werden.

    Das ganze war in einem offenen Aufbau. Die Teile dürften im Fahrzeug eingebaut nochmal deutlich wärmer werden und beim Wolf ist da kaum Ventilation. Wenn es um lange Lebensdauer geht ganz schön grenzwertig, da dürfte ruhig ein größerer Kühlkörper dran sein.


    Die Hella Scheinwerfer haben in meinen Augen ein erheblich schöneres Lichtbild als die Bosch Scheinwerfer. Fotos folgen, wenn ich dazu komme.

  • wieder im Lande: Tarkidu, die Night Braker will ich noch in einem 12 v Fahrzeug testen, dachte mir das sie vlt. abgeschaltet haben und in einem 12 v Fahrzeug wieder funktionieren. Du siehst, ich kenn mich auf diesem Gebiet nicht viel aus. Wenn sie nicht mehr gehen kannst du sie gerne haben. Da meld ich mich nochmal.

    Mir ist im Wolf allerdings aufgefallen das der Lichtkegel im Leerlauf vibriert hat und bei etwas Gas geben sich beruhigte. Weiß nicht ob das wichtig ist.


    Würde jetzt gerne die 24v austesten.

  • Meine Scheinwerfer sind mit Hilfe dieser „Spreizdübel“, mit denen die seitlichen Scheuerleisten befestigt werden, angeschraubt. Hält bombenfest und falls die mal „ausnudeln“ kann man die problemlos erneuern.

    Aber das scheint nicht die Ursache für das Vibrieren zu sein. Sind die H4-Birnen auch richtig eingesetzt und festgeklemmt? Wenn die nur ein bisschen Spiel haben kann zu dem Phänomen kommen.

    Gruß Jens


    „Wenn du weißt wo du bist kannst du sein wo du willst“

  • Was spricht denn dagegen, einen Vorwiderstand in die Zugangsleitung zu nageln:

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    bei 24 V und 2250 mA (die bei 27 W anliegen) kommt man dann auf 5 Ohm bei ebenfalls 27 W Verlustleistung. Dann ist man jedenfalls safe was Überspannung angeht. Interessant wäre vielleicht noch die Ausfallwahrscheinlichkeit des Widerstands, weil die sich mit der Ausfallwahrscheinlichkeit der LED addiert. Bei den werksseitig angebotenen 24 V-LEDs wird das doch auch nicht anders gemacht, oder?


    Grüße


    Martin

  • Etwas vibrieren der Scheinwerfer bemerkte ich schon ohne laufenden Motor direkt nach dem Einbau der LED.

    Ursache ist hierbei der Lüfter an den LED. Der schaltet irgendwann ein, wenn die warm werden.


    Alle 3 Schräubchen zur Karosse waren bei mir frisch festgezogen.

    Diese 3 Schrauben sitzen in den U- Federspangen mit dem ausgestanzten Gewindegang und da wackelte ersteinmal nix.

    Aber wir haben ja noch die 2 Einstellschräubchen und ggf. den LWR- Motor/ Hydraulikaktor...als Verbindung SW- Montagering.

    Und wenn da irgendwo minimal Spiel ist, kann es eben zu leichten Vibrationen kommen oder es sollte sogar so sein......was wackelt bricht nicht...


    Vermutlich vibrierten die SW schon immer etwas. Nur bei H4 Halogen hat man es nie so wahrgenommen...oder sehen können.


    @fib/ Thomas: Vermutlich haben Deine Osram LED doch eigentlich an 12V =) versagt und hatten einen Produktionsfehler.....stubs stubs... :pfeif:

    Hoffentlich hat Osram nicht irgendwann auf einen anderen günstigeren Treiber umgestellt, der weniger Eingangsspannung verkraftet.....

    Wäre auch interssant, welchen Treiber die 24V Osram LED ohne ABG verbaut haben.....

  • Du siehst, ich kenn mich auf diesem Gebiet nicht viel aus. Wenn sie nicht mehr gehen kannst du sie gerne haben. Da meld ich mich nochmal.

    Mach das gerne. Die Ursache herauszufinden, würde vielleicht andere davor retten ihre Lampen kaputt zu machen. Womöglich verbaut Osram verschiedene Hardware (Chipmangel etc.) und es sind Lampen in Umlauf die keine 24V vertragen.

    Teste auch Mal ob nur Abblendlicht oder auch Fernlicht nicht mehr geht.

    Bis auf die Kabel und die Lüfter ist an den Lampen nichts wo Vibrationen Probleme machen können, aber dass dadurch beide nach so einer kurzen fahrt kaputt sind dürfte unwahrscheinlich sein.


    Bei den werksseitig angebotenen 24 V-LEDs wird das doch auch nicht anders gemacht, oder?

    Ob es sich bei dem schwarzen Kasten um einen Treiber, oder Lastwiderstand handelt weiß ich nicht.

    Aber von Prinzip her ja, ein Lastwiderstand wäre möglich. Wer das machen möchte, sollte diesen aber nicht direkt beim Scheinwerfer platzieren, da das zusätzliche Wärme erzeugen würde.

    Für mich fällt das aber raus, weil ich mit meinem Fahrzeug Reise und lieber in jeder Tankstelle im Fall der Fälle ne H4 Halogen kaufen können mag.

    Und ja, man könnte dann natürlich 12V Lampe kaufen, dann müsste der Lastwiderstand aber auch die 75W Halogen vertragen und nicht nur 27W LED.

    Dazu kommt, dass alle meine Tests Ergeben, dass die Lampe bei 12V minimal mehr wärme erzeugt, was durchaus sein kann, da dann mehr Ströme fließen.

  • Kurze Zwischenmeldung von den Philips Ultimate LED´s:

    Beide Scheinwerfer laufen nach wie vor sehr hell und stabil .

    Ich schau mal , ob ich da eine Temeperatur abgreifen kann.



    Gruß Ingo

    ....et kütt nur drop ahn, dat dr et deiß!

    Zitat aus BAP- Song : Verdamp lang her

    Übersetzung für alle Nicht- Kölner: es kommt nur drauf an,das Du es tust....

  • Ganz ehrlich: irgendwie hatte ich es in kauf genommen das sowas passiert. Ein Versuch war´s mir wert, da heul ich jetzt mal nicht rum.

    Mit dem ganzen Vorwiederstandgedönz müsst ihr mich in Ruhe lassen, ich bin von der plug´n play Abteilung. Entweder es geht oder nicht.


    12 v bei 24 v = geht nicht (meine Erkenntnis, aber auch schon meine Vermutung)

    Jetzt hab ich die 24 v bestellt. mal sehen.


    Bezüglich Flackern/Wackeln. Ich hatte sie einegebaut, da war alles gut. Bin dann ca. 2 km zu meiner Halle gefahren und hab innen die Scheinwerfer richtig eingestellt im Stand ohne Motor. Alles zusammengebaut, Tor auf, raus und im Leerlauf dann Wackeln. (An den Schrauben kann es fast garnicht gelegen haben vermut ich.) Dann erst Fahrerseite aus, darauf gleich Beifahrerseite.


    Wie gesagt, ich warte mal auf die 24 V Teile und berichte dann mal. (Zumindest sind meine Scheinwerfer jetzt mal gut eingestellt)

  • Die Scheinwerfer wirst du wohl nochmal einstellen müssen, weil die LED eine andere Abstrahlcharackteristik haben.

    Das einstellen der Scheinwerfer an einer Wand mit ein paar Markierungen klappt feldmässig ziemlich gut.

    Ausser das man ein bischen mehr Platz benötigt.

    Sowas könnte man auch Plug and Play ausführen..

    Hier werden immer Lösungen mit Vorwiderständen angeführt.

    Heutzutage macht man das mit Schaltnetzteilen, das ist state of the Art und viel effizenter.

    Wärs sicher betreiben will setzt da einfach einen DC/Dc Wandler davor. Das kostet bei 4 Stück in jeder Leitung weniger wie eine halbe Lampe....

  • Habe heute zufällig von einem bekannten 2 Defekte Lampen bekommen. Bei beiden waren die Pins aus dem Stecker gerutscht. Die Reperatur war eine Sache von 3 Minuten.

    Die Kabel bei den OSRAM Night Breaker unbedingt so fixieren, dass nichts am Kabel ziehen kann oder dran baumelt! Nichtmal der Stecker selbst.


    Ersatzteile für den Stecker dürften diese sein (Ohne Garantie):

    https://www.mouser.de/ProductD…Gj%2FhnCUMQ%252By3w%3D%3D
    https://www.mouser.de/ProductD…VzrDQEGgiWpguREJixw%3D%3D

  • Diese MolexStecker sehen ähnlich aus wie die Molex für PC Lüfter, allerdings den Key seitlich.

    Leider ohne Rastfunktion..

    Da hat man am falschen Ende gespart und riskiert Garantierückläufer...

    Mein Steyr Daimler 230Ge bleibt so original wie möglich....

    :wolf:


    :barett-sch:

  • Meine Anfrage an Osram zum Thema separater 12v Stromkreis explizit nur für die beiden H4 Stecker derScheinwerfer:

    Wenn ich nun einen separaten 12V Stromkreis nur für die beiden H4 Stecker der Scheinwerfer nehme, steht aber dem Betrieb nichts im Wege, oder ?
    Dann ist der Betreib der Lampe möglich

    Mit welcher Stromaufnahme muss ich denn ungefähr rechnen ? Bei 23/27 Watt müsste ja theoretisch ein 5A Spannungsregler ausreichen, um die beiden H4 Scheinwerfer zu versorgen…
    Bei Abblendlicht mit ca: 1,9 Ampere und bei Fernlicht mit ca: 2,3 Ampere. Der Spannungsregler sollte ausreichend sein.

    https://www.ebay.de/itm/185490271837

  • Diese MolexStecker sehen ähnlich aus wie die Molex für PC Lüfter, allerdings den Key seitlich.

    Leider ohne Rastfunktion..

    Da hat man am falschen Ende gespart und riskiert Garantierückläufer...

    Die sind aber deutlich kleiner. Kenne diese Stecker von anderen reinen SMD Schaltungen, zerbrechen unglaublich leicht und die gekrimpten Pins halten einfach nicht in den Steckern. Echt nix für den KFZ Bereich. Da hilft es auch nicht, dass die Platine mit einer art Silikon überzogen ist, den das Silikon war ab werk bei allen Lampen die ich bis jetzt aufgeschraubt habe bereits am Stecker eingerissen.

    Bei 23/27 Watt müsste ja theoretisch ein 5A Spannungsregler ausreichen, um die beiden H4 Scheinwerfer zu versorgen…

    Kann man so machen, wäre dann wohl der komplett Vorschriftsgemäße weg, da das Gutachten für die Lampen bestimmt nur auf 12V ausgelegt ist.

    Würde mich aber freuen, wenn ihr 2 von den Dingern einbaut, damit beim Ausfall von dem Teil nicht gleich beide Scheinwerfer aus sind. :deck:

  • Meine Osram LED haben jetzt schon ca. 3 Stunden "überlebt".

    Ich lasse alles so wie es ist. Kreuzer und Ersatz H4 Halogen sind sowieso an Bord.


    Wer unbedingt einen 24/12 V Spannungswandler einbauen möchte:

    Entweder 4 Stück...

    Oder zwei Stück (Auf- Abblend und Lichthupe) Egal wie - wieder ein Teil mit Elektronik mehr in dem mal Elektronikfreien oder -armen Fahrzeugen.


    Für einen Wandler könnte man die Stromzufuhr am Stecker X 11 (dort wird ein Stecker zum Kombischalter eingesteckt) abgreifen.

    Auspinnen- Wandler- Rückleitung einpinnen.

    Fertig.


    Die Lichthupe hupt immer- ist an Dauerplus. Deswegen extra Wandler.


    Ich hatte damals ja dort ebenfalls ausgepinnt etc., um die 3 Lichtkontakte des Kombischalters durch Relais zu entlasten.

    Stromlaufplan 3 ist links X11 und der Kombischalter S4 Auf- abblendlicht etc..

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