Jop.Klar man kann den ganzen Klumbatsch auch komplett weglassen verschliesst nur die Hydroboost mit einem 1/8 NPT Stopfen und baut einen Bremschalter ans Pedal.Fertig.
Das ist ja wie wenn man keine "Spragg mehr" hat, sondern die Druckluft zugeschaltete Vorderachse und nutzt den Bolzen beim Rückwärtsgang einlegen, der aus dem Getriebe kommt, um die Spragg zu schalten, für einen Rückwärtsgang Scheinwerfer Kontaktschalter.
Dann haste die Scheinwerfer aber auch im ersten am Leuchten.
Der Druckluft Schalter müsste doch am Abgang für die Anhänger Steuerleitung (gelb) angeschlossen sein,oder?
Äh, Leute,
im jedem dieser Stecker in der Originalverkabelung ist ein kleiner Bimetall Schalter versteckt. Legt euch mal Stecker und Kupplung als zerlegtes Bausatzteil zu. Kommt im 10er Pack.
Grüße
Wolf
Jetzt ich auch noch:
Wo ist das Problem, mal den Bremslichtschalter zu Prüfen, oder den Stecker zu brücken um zu sehen ob die Bremsleuchten funzen?
Oder wäre das zu einfach?
Den Lichtschalter kann man auch schnell ausbauen und Prüfen, wenn man weiß, welcher Anschluß welche Funktion hat.
F ist der Stromeingang, alles andere steht im TM. ( Sonst heist es wieder ich hätte zu viel Mitteilungsbedürfniss)
Den von Pitter gezeigten frühen "Bendix" Lichtschalter kann man Zerlegen, die "normalen späteren eigentlich nicht, geht aber doch.
In dem Schalter selber ist eine Sicherung verbaut, die ne Menge abkann.
Aber wenn die durch wäre, dann geht gar kein Licht mehr, das wird wohl nicht daran liegen.
Die Sperre im Schalter ist ein Federblech Streifen, der ab und an mal bricht. Sonst ist in dem Schalter nichts drin, was bei normaler Nutzung wirklich kaputt gehen kann.
Das einzige ist rohe Gewalt und normaler Verschleiß, eben das die Kontakte durch Carbonablagerungen Verrotzen.
Zu den Armaturen:
Die Massespinne, sollte eigentlich der Stromverteiler sein, da der M35 genau so gebaut worden sein wird, wie alle anderen US Militärfahrzeuge dieser Zeit, das die Instrumente mit Strom Versorgt werden, wenn man den "Zündschalter" einschaltet und dann die Masse über die Geber bekommen und somit über die Widerstand des Gebers das Anzeigen, was sie sollen.
Masse ist natürlich ein wichtiger Punkt, keine Masse, keine, oder eine falsche Anzeige, wofür besonders die Tankanzeige bekannt ist.
Auch das lässt sich alles Prüfen.
Prüf mal, was wo für Strom ankommt und wo nicht, dann kann man auch Sagen woran es liegt, oder nicht.
Die Eine Bi Metall Sicherung wäre Original, aber eventuell wurde für die Kittelträger von der Prüfstelle mal was nachträglich reingefrickelt, weil die so "Automatische" Sicherungen nicht gerne gesehen haben.
Den Rest überlasse ich wieder den Fachleuten und Spezialisten.
Ich hab keinen M35, sondern nur viele andere Fahrzeuge mit ähnlicher Elektrik.
Und in keinem meiner originalstecker habe ich bisher "Bi Metall Schalter" entdecken können, oder ich bin Blind und brauche eine Lupe.
Grüße
Frank
So, moin!
Eben mal drunter geschaut, siehe Bild. Kopf gestossen, jo, schafft man, Sieht doch toll aus, oder? Ist das nun das "neue" System?
Naja, danach hat mit Christine auch noch die Haube auf die Hand fallen lassen... 
Zum Glück lag noch ein Stück holz dazwischen, so dass die Hood nicht einrasten konnte...
Ich weiß aber auch nicht, wie ich was überbrücken kann..
Massespinne habe ich nicht gefunden.... Habe den light switch ausgebaut und gesehen, dass einige Kabel dahinter frei lagen und oxidiert waren. Gesäubert, Kontaktspray, isoliert und wieder eingebaut. OK, die Instrumente funzen nun wieder... 
Jedoch gibts beim Bremslicht keine Fortschritte. Jegliche Schalterstellungen bringen nix... Mir kommt nur der "Unlock" Switcher verdächtig vor, da der sich wild drehen läßt. So ohne jeglichen Widerstand..... Wie kann man denn den Schalter öffnen, um an die Sicherung zu kommen??
Grüße
Letztes Bild ganz rechts am Hydrovac der Schalter mit den 2 Kabel dürfte dein Bremslicht Schalter sein.
Die Kabel miteinander verbinden und es müsste Leuchten.
Bimetalschalter im Stecker kenn ich auch nicht.
Und es dürfte sich um die alte Ausführung handeln.
Schauen wir doch mal in den Lichtschalter!
Wie geschrieben, ist da nicht so viel Teufelswerk drinn:
Alles so dimensioniert, das da eigentlich nichts passieren kann.
Wenn sich der "Entriegelungshebel" ohne Wiederstand bewegen lässt,
dann ist wohl die schon beschriebene Feder gebrochen.
Ist blöd, der Schalter selber würde aber auch so normal Schalten, nur, das man ohne zu Entriegeln, das Bremslicht, Blinklicht Hauptscheinwerfer und das Rücklicht Schalten kann.
Die Sicherung im Schalter selber kann nicht gewechselt werden.
Das ist eine Blattsicherung, wie bsw. von einer Ladebordwand, oder dem Umschaltrelais, wie z.B. die alten 808er es verbaut hatten.
Nur, daß der in der Platte mit Vergossen ist.
Der Widerstand (Resistor) ist für das "Dimmen" der Armaturenbeleuchtung
Ist die Sicherung durch, ist der Schalter hin.
Dann geht gar kein Licht mehr.
Mit dem Zerlegen ist das so eine Sache.
Da kommt es darauf an, welchen Schalter Du in Deinem Trecker hast.
Wie schon geschrieben, waren die ersten beiden frühen "Bendix" Schalter zerlegbar und damit auch instandsetzbar.
Die späteren waren nicht zum Reparieren gedacht gewesen. Ex und Hop.
Solltest Du den hier mittleren Schalter mit der Drahtspange haben, dann kannst Du aber auch diesen Zerlegen und womöglich wieder fit machen.
Nur der ganz rechte, der ist dann spätestens nach dem öffnen ganz hin.
Aber auch bei dem mittleren, muß man vorsichtig sein, da der Druckguß vom Gehäuse auf Biegen ganz schnell mit Brechen reagiert.
Am besten, Du besorgst Dir einen "neuen" Schalter und wechselst den einfach aus.
Dann stört Dich auch der sich wild drehende "UNLOCK" Hebel nicht mehr.
Edit sagt:
Der Lichtschalter hat nichts mit der Stromversorgung der Instrumente zu tun.
Da ist wohl ein Wackelkontakt, den Du jetzt bewegt hat.
Brösilige und Brüchige Kabel würde ich mir nicht allzulange anschauen.
Da hast Du wohl größeren Handlungsbedarf.
Die "Cannon" Plugs kann man auch Zerlegen und Instandsetzen.
Wohl dem, der "ältere" US Fahrzeuge hat, wo die Pins noch nicht Gecrimpt, sondern gelötet waren.
Grüße
Frank
Der auch die Inneren Werte der verschiedenen Lichtschalter kennt.
So, habe alles verschlimmbessert.. Sollte ja die beiden Kabel überbrücken. Getan, gab mega Puff und Funken... Schätze, bin an Masse gekommen... Weiß schon, warum ich das vermeiden wollte. Bin da zu blöd zu.
Danach habe ich den Zündschalter betätigt und es kam der Warnton, wie, wenn der Kessel leer ist.. War er aber nicht, weil ich zuvor den Motor an hatte... Kurzum, er springt an und die Instrumente funzen wieder nicht..... X(;(
Wie ist der Altmetallpreis derzeit? =O
Danke für die Bilder vom Schalter! Super!!! Ich werde das Ding ersetzen. Wo kann man das denn beziehen, habe noch nichts diesbezüglich gefunden....
Abgesehen davon kmmt nächste Woche ein KFZ Meister, der die Karre, hoffentlich, fixt.
Werde nun erstmal ne Tanksäule restaurieren... 
Du hast aber noch die US blink/bremslichtanlage und nicht umgebastelt auf gelbe blinker hinten?
Wie der Altmetallpreis momentan ist, kann ich nachschauen, wenn ich den M35 Abholen komme
Ich leg auch noch was drauf.
Nee, Du bist nicht zu blöd.
Auch wenn das bei dem Einen oder Anderen mehr oder weniger lange her ist,
haben wir alle ja mal angefangen.
Auch, wenn es Funkt und Blitzt, solltest Du keine Angst davor haben.
Respekt sollte man haben, aber keine Angst und Interesse an dem, worum es geht.
Sei froh, daß Du hier im Forum gelandet bist, wo Du auch komische Fragen stellen kannst und es Leute gibt, die Deine Fragen auch verstehen.
Die Bilder vom offenen Lichtschalter, gern geschehen.
Neue Schalter bekommst Du bei jedem Händler, der mit Us Fahrzeugteilen handelt.
Kosten so um die 50-80 euronen. Der Norbert (Us Army Sale) sollte welche haben, N&P,
Einar Winter und und und.
Der Harald hat bestimmt auch gute gebrauchte.
Oder der Eine oder Andere hier im Forum. Dafür mal die Suche Fahrzeugteile Rubrik nutzen.
Ich habe auch Schalter, aber ich verkaufe keinen, weil ich die unterschiedlichen auch sammle und selber noch suche. Es gibt nämlich mehr als vier, den Tastenschalter mal ausgenommen.
Leg Dir unbedingt die Handbücher zu und beschäftige Dich auch damit.
Dann geht auch das eine oder andere Licht an, zuerst bei Dir, dann an Deinem Trecker.
Ist ja auch besser, wenn ich den dann zum Altmetallpreis abholen komme..
Grüße
Frank
OK, überlege es mir noch mit dem Altmetall....
Habe einen Switch gefunden und sogleich geordert. Nebst neuen Kabeln und Stecker. Sicher ist sicher... 
Ist ja auch optisch eine Aufwertung.... 
Manuells sind quasi in Bestellung und ansonsten halte ich die Füße still, bis mein Kumpel da war....
Danke euch allen nochmals!!!
Hallo,
zu der Sicherung im 3-lever-Switch hatten wir hier Blinker US Army hinten schonmal was gefunden.
Zu der Belegung incl. Anschluß des Bremslichtschalters gab es hier US Tarnlichtschalter Hmmwv auch schonmal was.
Die Stecker für den Lichtschalter (und auch den Blinkerhebel) sind quasi Normteile und heißen
Stecker für Lichtschalter: MS3106E28-51S
Stecker für Blinkerhebel: MS3106E18-8S
Man bekommt sie neu ohne weiteres im gut sortierten Fachhandel wie http://www.jowosy.de oder bei http://www.rsonline.de
Ein Recyclen ist tatsächlich eigentlich nur bei den Lötsteckern sinnvoll möglich, allerdings gibt es die Pins auch einzeln und mit entsprechendem Werkzeug lassen sie sich auch zerstörungsfrei demontieren und neu stecken.
Ob der Bremslichtschalter nun mechanisch über das Pedal, über Druckluft oder Hydraulik /wie z.B. auch im Käfer usw. angesteuert wird, macht letztlich elektrisch keinen Unterschied. Es wird lediglich ein Schaltkontakt geschlossen.
Falls noch jemand so einen Lichtschalter übrig hat - ich hätte gern auch noch einen für meine Sammlung...
noch eine Ergänzung, da Du ja geschrieben hast, daß die Beleuchtungsschaltung mit Bremslicht und Blinker noch original rot ist:
Bei der originalen Bremsblinklicht-Schaltung geht das Signal vom Bremslichtschalter wieder in den Lichtschalter zurück, von wo aus er ja auch gespeist wird (zweimal Signal 75 auf Pin A und K). Aus dem Lichtschalter kommt das Bremslicht als Signal 22 an Pin C wieder raus und geht dann zum Blinkerschalter Pin D. Da kommt es dann als 22-460 (Bremsblinkleuchte rechts) an E oder 22-461 (Bremsblinkleuchte links) an C wieder raus, wenn es nicht gerade auf der Seite blinken soll.
Wie auch bei den älteren BW-Fahrzeugen vom Munga über Unimog bis Emma ist bei Problemen mit dem Bremslicht daher auch der Bereich um den Blinkerschalter zu untersuchen, insbesondere, wenn schon was in Richtung Warnblinkanlage dazugebastelt wurde. Das gilt allerdings nicht für die US-Fahrzeuge mit dem Standard-Mil-Blinkerhebel, da hier der Warnblinkschalter integriert ist.
Um nochmal auf die Instrumente zurückzukommen: die werden alle an Plus geschaltet (Signal 27, kommt vom Ign. Switch Pin B) und messen dann über ihre Geber gegen Masse. Lediglich das Voltmeter hat naheliegenderweise einen eigenen Masseanschluß.
Das Thema liegt schon etwas zurück aber ich möchte dazu etwas beitragen:
Der Tarnlichtschalter hat die Funktion von der normalen Beleuchtung im Straßenverkehr mit Standlicht, Abblendlicht und Bremslicht in den Tarnmodus zu wechseln!
Dabei besteht die Möglichkeit mit "TNull" zu fahren (keine StVo Beleuchtung, kein Bremslicht und kein Tarnlicht)
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