Kübel-Restaurierung: Zurück auf die Straße

  • Oh, Mann… da war ich etwas optimistisch, was das Ausmessen angeht. Man kommt so gut wie nicht an das Blech ran, die Stoßstange schmiegt sich sehr eng an.


    Aber das zu bauen ist trotzdem kein Hexenwerk:



    Am wichtigsten ist sicher die Breite des Lochs (67mm). Der Steg unten ist so hoch wie der vom Seitenteil (so 29). Der innere Radius des Lochs ist gleich dem des Seitenteils, der große Radius ist etwa 28 mm. An Stelle „A“ ist das Schließblech einfach hinter das Heckabschlußblech geschoben und Punktgeschweißt. An Stelle „C“ ist eine Abkantung gleich der am ST, da ist es ebenfalls gepunktet. An Stelle „B“ geht der gerade Rand des Schließblechs tangential an den Radius des Heckabschlußblechs, den Winkel konnte ich leider um‘s verrecken nicht messen. Aber man sieht es ja, es sollte ohne Knick elegant weitergehen. Die Kanten des Lochs sind wie im ST schmal umgebördelt, der Bördel außen ist 13 mm breit. Zum Heckabschluß sind‘s 90 Grad, unten im gleichen Winkel wie am ST, der Winkel fängt kurz vorm Auslauf des Radius‘ an zu kippen.


    Das Loch muß anschließend auch nicht so windschief sein wie Original ;P.


    Die Stoßstange deckt das Schließblech auch sehr effektiv ab. Das war wahrscheinlich ein Grund, warum es später einfach wegfiel.

    Viele Grüße aus Calenberg!

    Lars.

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  • Munin, danke für die Maße. Bin aktuell noch an der Nachfertigung des Blech Radlauf/Rückenteil. Es fehlt noch der grobe Zuschnitt, das Feintuning und exakte Anpassen, die Kante zur Befestigung am Fahrgestell sowie das Umbauen von Winkeln und Schienen der Sitzfläche

    Das Treiben des Napfes hat leider nicht so gut funktioniert, da ich nicht genug Material in die senkrechte Fläche bekommen habe.

    An sich bin ich bisher ganz zufrieden, auch wenn mir der Radienverlauf noch nicht 100% gefällt.

    Aufgrund der niederen Temperaturen in der Werkstatt, mache ich jetzt Pause, bis es wieder etwas wärmer wird.

  • da ich nicht genug Material in die senkrechte Fläche bekommen habe

    Jetzt wo ich es nochmal gelesen habe: Welche Sorte Blech benutzt Du denn? Wenn das z.B. DC01 ist, läst es sich nicht so gut treiben. Das kann es schon sein. Ich bin immer zu faul, mir vernünftiges Tiefziehblech für solche Sachen anzuschaffen und muß mich dann auch immer um die Probleme drumherummogeln ;;DD

    Viele Grüße aus Calenberg!

    Lars.

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  • DC01 hat 28% Bruchdehnung und DC04 38%. Das merkt man schon. Hier mal eine kleine Tabelle: KLICK!


    Und dann mal mit der Bezeichnung suchen, wo man DC04 kaufen kann (Weniger als einen kompletten Coil).


    Und falls der Link mal nicht mehr funktioniert zumindest die Eignungen der versch. Güten:


    Viele Grüße aus Calenberg!

    Lars.

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    Einmal editiert, zuletzt von Munin ()

  • Hallo zusammen,


    weitergekommen bin ich bisher noch nicht wirklich. Letzte Woche wärs ja ein paar Tage warm. In denen habe ich mit der Schraubkante vorne begonnen. Jetzt hat mich die Grippe erwischt und ich kann aktuell nur weitere Baustellen am Kübel planen. Nach den Schraubkante der Kotflügel muss ich mich um das Verstärkungsblech A-Säule/Schweller kümmern (von innen total durchgegammelt). Hat jemand eine Idee wie man das am besten herstellt?


    Bei Munin meine ich das schonmal gesehen zu haben.

  • Ja, ich weiß, so auf Kante schweißen ist bei Todesstrafe verboten. Hält aber ganz gut. Das Blech für die Ecke ist 1,5 dick.

    Das inklusive der Kante zu fertigen ist ohne entsprechendes Werkzeug doch nicht möglich, oder irre ich mich? Viele kleine Laschen stehen zu lassen, die zu biegen und zu verschweißen halte ich auch nicht wirklich für Zielführender.


    Wie hast du die Kante (orange) zum Radlauf verschliffen?


    Sollte ich Brunox-Epoxy eigentlich vor oder nach dem Sandstrahlen auftragen, wie wirkt sich das später auf den Lack aus? Hab mir da bisher noch keine Gedanken gemacht, da ich die Bleche bis jetzt fast vollständig entfernt hatte.

  • Das aus 1,5er Blech zu bördeln ist mit Hausmachermitteln eher schlecht. Ich glaube auch nicht, daß das Ergebnis den Aufriss rechtfertigen würde.


    Viele kleine Laschen stehen zu lassen, die zu biegen und zu verschweißen halte ich auch nicht wirklich für Zielführender.


    Dito. Wenn Du ordentlich durchschweißt, hält das auch. Den Schweißflansch da auf dem Bild habe ich aus einem Streifen 1,5er Blech angefertigt und dann mit ordentlich Dampf verschweißt. Der Radkasten und die Verstärkung wurden dann mit dem Punktschweißgerät gefügt (alternativ: Lochpunktschweißung).


    Die meisten Schweißnähte verschleife ich mit einem regelbaren 125er Winkelschleifer und einer Schruppscheibe. Die Kante der Scheibe sollte aber bereits rundgeschliffen sein, dann schleift sich die Hohlkehle wie von selbst =). Für die Ecken, die man mit der großen Scheibe nicht erreicht, habe ich einen kleinen Druckluftschleifer und diverse Aufsätze (Trenn- und Schruppscheiben und Hartmetallfräser).


    Auf gestrahlten Blechen brauchst Du das Brunox gar nicht. Den Rost entfernt ja der Strahler. Epoxy-Grundierung reicht vollkommen. BE ist ja, wie alle diese Rostumwandler nur der Notnagel, wenn man es nicht ordentlich machen kann/will.


    Mit Brunox bin ich jetzt zweimal auf die Nase gefallen. Bei der Grundierung war alles fein, beim Decklack ist es hochgekommen. Auf unverrostetem Blech scheint es ab und zu Probleme zu machen. Darum schleife ich das BE jetzt immer ab, damit es nur auf den tiefsitzenden Rostnarben bleibt.


    Allerdings habe ich auch schon quadratmeterweise über das BE lackiert, ohne Probleme zu haben. Und da war von rostigem Blech bis hin zu altem Lack alles mögliche drunter. Aber das gebrannte Kind…

    Viele Grüße aus Calenberg!

    Lars.

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  • Ich habe seiner Zeit das Teile aus 1.5 o. 2.0mm Blech gefertigt.

    Den Radius an der Innenkante habe ich je zur Hälfte gehämmert. (Ich glaube , ich hatte damals eine sehr große Stecknuß als Amboss genommen)

    Leider hatte ich die Kamera bei dem Rohbauteilen vergessen... ~{


    Bei der Blechstärke kannst du die Teile dann innen auch ruhig mit Schutzgas verschweißen .

    Dann kannst du außen die Schweißwurzel verputzen. (Fächerscheibe P80)


    Oder du besorgst dir ein billiges WIG Schweißgerät. :schweißen:

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