mit dem richtigen Werkzeug bekommst du die auch so raus, es sei denn die haben die abgerissen
Beiträge von Friedrich
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Aceton greift Gummi an
Immer mit Vorsicht arbeiten
Isopropyl Alcohol wirkt meiner Meinung nach besser obwohl dauert länger ist aber ned so aggressiv
das ist schon richtig, allerdings macht man das nicht jeden Tag und hier nur einmalig.
Aceton verdampft sehr schnell und reisst vorhandenes Wasser mit
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Teroson 4100 hab ich auch benutzt. Ich bin mit einer Kartusche für die Frontscheibe hingekommen.
Es ist eine gute Idee die Dichtung vorher abzukleben. dann lässt sich das rausquellende 4100 leicht abziehen.
Durch die Druckspannung der Gummidichtung drückt sich das von alleine in alle Ecken.
den Gummi nicht drücken. nach 14 tagen kann man das überschüssige Dichtmittel einfach mit einem Fugi abnehmen.
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die dichtmasse sollte man von Aussen in Richtung Karosserie und Scheibe umlaufend einbringen.
vergisst man die Scheibe, dann läuft das wasser unter der Scheibe in Richtung Scheibenrahmen.
Von Innen nichts einbringen, da kann eventuel auftretende Feuchtigkeit dann ausdunsten.
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der hund hat es gut gemeint. neu ist neu.
ich hab die abtupfbare von teroson benutzt. das klebt auch nach jahren noch.
vorher alles mit aceton entfettet. kannst mal probieren ob du das rauskratzen kannst. vielleicht wirkt auch silikonentferner
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Also ich hab die Welle in den Schraubstock eingespannr ,mit einer Hand den Sprengring zugedrückt und mit der anderen Hand den hammer bedient.
Aber nicht Metall auf Metall.
das ginge auch senkrecht....vielleicht hilft ja der nachbar
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Ich hatte schon im Vorfeld, nach Auftritt des Schadens, ein paar Verwerter angefragt.
Unisono kam da, " so einen Motor hatten wir seit Jahren nicht mehr", " die Dinger sind alle im Ausland ", " die Motoren sind unverwüstlich" und ähnliche hilfreiche Sprüche.
Ein kompletter Motor als letzte Möglichkeit..... Nun weiß ich ja, wo noch welche sind..
Den Boschdienst werde ich mal kontaktieren, Danke für den Tipp
Bei den Deckeln seh ich keinen Unterschied. Vielleicht hat der Zahnradsatz andere Maße
Den Link für den 500 Euro Ersatzmotor hast du ja schon.
Du hast recht, vielleicht müssen wir das alles in Polen und in Russland bestellen.
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Klar wird der auf die glatte Fläche gesetzt, deshalb ist der innen auch kleiner wie der andere. Mess das aus und lass dir das drehen.
Ja, ddann musst du aber zwei zusathände haben um das gelenk mit einem Holz und hammer abzuschlagen. das sitzt sehr fest.
alte Ring nehmen, keine Option. Der neue wird bei Montage eingestzt und der Kinet beherzt aufgeschlagen bis der Ring einschnappt.
Nicht Metall auf Metall.
Ja, das mit dem schönen Wetter halte ich von meiner Seite für einen Service..
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Warum ein Like, in den Posts zuvor wurde das alles beschrieben und hier nur wiederholt. Zum Xten-mal....
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Moin Männers,
heute hatte ich endlich Zeit, mich um meinen Pflegefall zu kümmern.
Nun die Fotos:
Innenansicht Steuergehäusedeckel mit zerbröseltem Pumpenrad
Laufspuren im Steuergehäusedeckel.
Es hat also das Innenleben der Ölpumpe zerlegt.
Nun blicken wir positiv nach vorne und widmen uns dem Wiederaufbau, wenn......
Ja wenn die Teile nur lieferbar wären.
Nach unserem Kenntnisstand sind folgende benötigten Teile nicht lieferbar:
- Steuergehäusedeckel A 1020105117 ( Gussnummer 1020151101 )
- Teilesatz Zahnrad Ölpumpe A 1021800504
- Halter Saugrohr A 1021860940
Der Deckel der Ölpumpe A 1021810920 soll eventuell noch lieferbar sein ?.?.?
Falls also Jemand noch diese Teile hat und abgeben möchte bzw eine Bezugsquelle weiß, wäre ich für Meldungen und Hinweise sehr dankbar.
Die genaue Motorbezeichnung ist M 102997 12024911, falls diese Info hilfreich ist.
Außerdem benötige ich noch einen Magnetschalter für den Anlasser, der Starter komplett hat die Nummer A 0031510101 ( Bosch Nummer ist 0001316005 ) mit 24 V und 1,6 KW.
Soweit der aktuelle Stand. Euch allen noch einen sonnigen Sonntagnachmittag.
Habt ihr eventuell noch andere Fremdkörper ausser den Zähnen und den Ausbrüchen des Gehäuses gefunden ?
Halter Saugrohr kann man den alten nehmen
Bei Monark in Hamburg bekommst du auch Magnetschalter.
Dort würde ich anrufen und die Mitarbeiter befragen.
Die Idee von Till ist aber eigentlich optimaler. Insofern die noch Magnetschalter besorgen können
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https://www.ebay.de/itm/Merced…A1021810920-/202321185786
https://www.ebay.de/itm/TRUCKT…id=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.de/itm/OLPUMP…de5b81:g:oRsAAOSwstJZXn93
Steuergehäusedeckel mit Pumpe
https://www.german-spob.de/sta…tikel_id=16485&paget=gebr
Der Steuergehäusedeckel ist günstig. würde aber trotzdem das innenleben auch erneuern
Da das innere Zahnrad auf der Kurbelwelle sitz kann man sich nur vorstellen, das der Steuergehäusedeckel nicht richtig zentriert war und so viel Druck auf da äussere Zahnrad ausgeübt hat. Dadurch muss sich oben was verklemmt haben und den gezeigten Schaden verursacht haben.
Vielleicht sollte man bei der Wiedermontage daraub achten das die Pumpe leichtgängig läuft wenn man die Kurbelwelle dreht.
Das Kurbelwennlager hat aber kein Höhenspiel ?
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Nein du brauchst die teure Zange nicht.
du brauchst dir nur eine alte Sprengringzange gewinkelt zurechtfeilen.
Ausserdem glaube ich das bei dir noch die alten Seegeringe verbaut sind.
Der sicherungsrung für den Homokinetet ist bei dem Faltenbalg von Spidan dabei,auch das Fett.
ja, du nimmst eine normale Zwinge und legst oben und unten mittig eine M8 Mutter, das reicht um die Achsschenkelbolzen zusammenzuziehen, oder zwei alte Lagerkugeln.
Die Einstellscheiben kosten so um die 9 Euro beim freundlichen, eher weniger.
Den einstellring zum zentrieren der Welle, brauchen doch nur die Leute, die die Abdichtung Aussen haben und wo ein Führungsring im Achsgehäuse verbaut ist.
Hast du aber nicht, da ich an deiner Welle weder die Laufhülse für Wellendichtring und Führungsbuchse gesehen habe. Bei dir gleicht sich das über die ganze länge
des Achsrohrs zum Differential aus.Ähnlich wie bei den Stino Antriebswellen von normalen PKW die offen laufen.
Wenn du das trotzdem machen willst, Achsrohr innen mesen, welle an der passenden Stellen messen. und dir einen passenden Einstellring drehen lassen.
und halbieren.Seitlich kannstdu sowieso nix zentriren, nur nach oben und unten.....
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das hatte ich weiter oben schon mal beschrieben, das ist so gewollt vom Hersteller.
Richtig Anlassfarben ....
Aber ohne die Homokineten zu Säubern und zu zerlegen sieht man nix.
Die linke Seite geht übrigens viel einfacher, da brauchst du die Lenkstange nicht vom Hebel trennen.
Anlauffarben bei Stahl
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Bau erst mal den homokineten ab ,zerleg ihn und dann kann man was sehen.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
schau dir das mal an......
https://www.hanshehl.de/tipp21b.htm
unten siehst du neue komokineten
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So,
Ich werde garantiert nicht mit 5 bar Ladedruck fahren.
wenn du recht gelesen hast, habe ich gesagt, das das nur diejenigen machen, die krankhaft durch hohen Ladedruck Leistung erzielen müssen.
Es geht auch anders! Deutlich schonender.
sei gewiss, die Ventile sind am geringsten gefährdet. Die Steuerzeiten bleiben immer Serie. Auch so Spielereien mit anderen Nockenformen auf der Ventiltriebnockenwelle sind unnötig.Denk nicht so kompliziert, Diesel hat ne ganze Menge Energie
;-).ok, du meinst also der sprit will besser verbrannt werden. das schont auch die Umwelt.
Selbst bei aufgeladenen Benzinern sinkt der Verbrauch.
Ich wünsche dir das du mit deinem Projekt Spass und Freude hast. Hoffentlich taugt der Block für deine Maßnahmen
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das ist halb richtig,
Wenn es richtig gemacht ist, ist auch das haltbar! Für 600PS sind keine 5bar Ladedruck erforderlich, sondern wenn es richtig gemacht ist, andere Dinge.
mit 5 Bar Ladedruck erzwingt man Dinge die man sonnst nicht hin bekommt.
so meine Meinung
auch der 124er mit 1150Nm hat den serienkühler, und mehr nicht. Der Ladeluftkühler ist auch nicht größer, nur angepasst5 Bar Ladedruck bedeutet ja nicht das du dann 5 mal soviel Füllung erhälst . Um da was zu machen musst du dem Motor den Rachen aufmachen und den Pupser vergrössern.
Ob du überhaupt 5 Bar verarbeiten kannst sei dahingestellt. Hoher Druck bedeutet immer das die einströmende Luft auch immer genau in dem Verhältnis wärmer wird.
Der Ladeluftkühler muss das verarbeiten.
Ich glaube mit wesentlich weniger Ladedruck kommst du besser zurecht ohne die Ventile oder Ventilsteuerzeiten zu stark zu verändern.
Und dann wäre da noch die Sache mit dem passenden Kraftstoff.
Nitromehan aus dem Modellbaubereich ?!
Ich glaube aber das dein Projekt ein Prima Experiment ist.
Die verwendung eines Kompressors oder Rootsladers hätte den Vorteil, das die Beatmung hinten Heraus nicht behindert wird.
Aber mach mal
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Steffen ,wie lang soll das ding halten und bei welcher leistung
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Tank Pöl und du brauchst kein Dieselöl.....
Pöl verbrennt angeblich umweltfreundlicher wie Frittenfett und Diesel.
Kann man bei Hans Hehl nachlesen.....wers glaubt
du fährst dann Co2 Neutral.......aber der Regenwald hätte dann schlechte Karten
http://www.poel-tec.com/umruestung/index.php link zum Thema
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das mit den Anlaufstellen in den Homokineten ist normal.
Das sind Anlaufspuren vom Härten.
bau den Homokineten ab, das ist etwas fummelig und Zeitaufwendig wegen dem Sicherungsring.
Dann zerlegen, Kugeln begutachten, alles auf fressspuren kontrollieren....
Du sagst ja selbst das das noch nie auseinander war.
Wenn verschlissen, dann neu von GKN/Spidan. SKF hat die auch
War im Achsgehäuse denn noch Fett ?
Ob dichtringe noch Top sind kann man so einfach nicht beurteilen.
Die sind garantiert verhärtet.
Nein du bekommst das innere Lager nicht ohne ausbau des Dichtrings raus.
Das müsstest du doch eigentlich wissen.
Wir haben dir ja schon ausführlichst bei der anderen Seite geholfen.
Mach die Lager gleich neu inkl. Dichtringe. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Wenn möglich auch das Führungslager im Achsgehäuse. Wenn dort eins ist.
Du schriebst mal deine Differential wäre innen abgedichtetö. dann dürfte da ja auch kein 40 Euro dichtring sein.
Ob da oben eine Einstellscheibe hingehört musst du messen.
Die Vorspannung auf die Achsschenkellager sollte schon stimmen.
Wie das geht weist du ja schon.
Wir können keine Vermutung anstellen ob da bei dir eine Hingehört oder nicht.
Bei einem 30 Jhre Plus Auto kannst du auch keine Vermutung anstellen ob das schon mal auseinander war.
Auch den Verschleiss der Lager kannst du so nicht beurteilen, dazu müssten die vermessen werden.
Es ist weiterhin eine gute Idee den Fettdichtring des Radlagergehäuses zu erneuern.
Begründung : Neue sind enger, alte sind gedehhnt und dichten nicht richtig ab.
Die Idee von Hans Hehl die dinger durchzuschneiden und mit einer Büroklammer zu verbinden ist honk.
Bei meinen Achskugeln sifft das Fett nicht mehr raus.
Jetzt mal Ehrlich....auf der linken Seite hast du dir soviel Mühe gegeben und auf der anderen Seite willst du nund schludern ?
Das ist so ähnlich wie das manche jungen Mopedfahrer machen. Die reissen die Zylinderköpfe runter um dem Kolben guten tag zu sagen.
Tip : ob die Manschetten im Achsgehäuse defekt sind kann man auch über das Fetteinfüllloch mit einem Finger prüfen bei eingeschlagener Lenkung und Achse hoch. Es sollte dann aber niemand an der Lenkung spielen, dann ist der Finger ab
Radlagersatz SKF 35 EUR
Achsschenkellager 10 EUR Fag ( Link hatte ich geschickt)
Nilosringe 12 EUR
Deckel für Lager ( ich hab neue eingebaut
Fettdichtring 11 EUR
Sicherungsmuttern 14 EUR ( übrigens die du von mir bekommen hast sind von der Qualität besser wie von DC und die passen 100% )
Spidan Manschette ab 9-10 EUR ( die Spannbänder Taugen nix ) beim Autoteilehändler gibts bessere. das kleine Spannband brauch man nicht.Da dichtet das auch so ab
