Von einem zusätzlichen Gerät würde ich eher abraten. Das ist noch ein Gadget, für das du ein Ladegerät brauchst, Karten pflegen musst, dazu kommen dann noch die Anschaffungskosten. Ein Gerät ohne USB-C würde ich sowieso nicht mehr kaufen.
Eigentlich hat jedes sinnvolle Wandernavi AA Batterien drin, sonst geht der sinn der langen Laufzeit etwas verloren. Alternativ kann man natürlich Akkus rein packen und als backup Batterien mitnehmen.
Zudem erscheint es mir unwahrscheinlich, dass ein Austausch der Belichtungseinheit so einfach möglich wäre.
Ich bin ein wenig irritiert. Du redest von einer Belichtungseinheit die nur 2000 Stunden hält. Dabei ist es eigentlich das LCD, dass nur 2000 Stunden hält. Die gibt es deshalb auch entsprechend ganz normal als Ersatzteil zu kaufen. Ist ein Verschleißteil bei Resin Druckern, da das UV Licht die Pixel irgendwann ausbrennt. Weiß jetzt nicht welchen Drucker du hast, aber von jedem Seriösen Hersteller gibt es dieses teil als Ersatz. Bei den Druckern mit Monochromen LCD hält das ganze nochmal ein ganzes stück länger, da die Belichtungszeit ja nur etwa ein viertel sein muss.
Hab Mal nachgeschaut. Flimmert bei mir im Stand mit laufenden Motor auch.
Sind die Lüfter eigentlich wasserdicht?? Im Kübel sind die Scheinwerfer vorne ja nicht dicht und es kann Wasser in den Lampentopf laufen...
Glaube ich nicht. Die sind nichtmal richtig im Gehäuse fest und wackeln..
Die Osram Qualität lässt für den Preis wirklich mehr als nur deutlich zu wünschen übrig.
soll ich dir eine LED schicken? Ich hab jetzt erstmal wieder auf Serie zurückgebaut
Ne, deine sind ja in Ordnung. Interessant wäre nur eine die kaputt gegangen ist um dort nach der Ursache zu suchen.
Wie sieht es eigentlich mit den Philips Lampen aus? Ich kann zu denen nirgendwo eine Volt Angabe finden. Und auch die scheint ja hier bei manchen problemlos mit 24V zu laufen. Wäre wohl die bessere Investition, als die nicht zugelassen Osram, da bei denen wenigstens damit zu rechnen ist, dass die bald legal sein könnten.
Alles anzeigenOSRAM LED :
Was haltet ihr denn von folgender Theorie: wenn der Lüfter nur 9 Volt abkann, dann bekäme er im Betrieb ggf.
die vollen 24-26 Volt dauerhaft ab.Ein bisschen mehr geht ja, aber fast das 3 -fache an Spannung....
Dann würde dieser Lüfter zuerst den Spannungstod sterben, dann geht die Temperatur der LED's ab nach ober bis zum Totalausfall.
Gruß Ingo.
Das habe ich mal kurzer Hand nachgemessen. ca. 9,5V egal ob 12V oder 24V.
Die zugelassene Osram Nightbreaker H7 Lampe ist laut Datenblatt für 12 und 24V. Da würde mich ja mal interessieren inwiefern dort andere Elektronik verbaut ist.. weil leuchten tun dort auch nur 6 LED Chips gleichzeitig. Hat zwar weniger Watt, aber ich würde fast vermuten, dass dort genau der gleiche Chip verbaut wird.
Der Lüfter dreht bei 24V nicht anders als bei 12V.
Es führt einfach nichts drum herum eine defekte Lampe zu untersuchen oder Vorschaltelektronik zu nutzen.
Auch wenns bei mir mit 24V bisher keine Probleme macht, bin ich am überlegen mir vorsichtshalber ein H4 Verlängerungskabel zu holen und zwei DC-DC Stepdown dazwischen zu packen, damit ich im Zweifelsfall immernoch jedes beliebige 24V Glühobst als Ersatz nehmen kann.
Nachtrag: Ein Lastwiderstand auf auf die Masseleitung der Lampe müsste doch auch genügen, oder? Das wäre weit weniger kompliziert, weniger Teile und deutlich günstiger. Wird zu Warm.
Du schreibst die Lampen gehen am Stecker kaputt. Stecker Kabel an Platine ? Magst Du mehr verraten ? Hast Du ein Bild ?
Der rechte Stecker war jetzt bereits bei 3 Lampen beschädigt. Auf dem Bild ist eine Lampe mit intaktem Stecker.
Die Pins rutschen aus dem stecker selbst raus. Jenachdem welches Kabel geht dann entweder Fern- oder Abblendlicht nicht mehr, oder beides.
Ich würde die Spannungen gerne Mal nachmessen wollen, aber die Platine ist mit einer Art Silikon überzogen und um das dafür abzukratzen ist es mir dann doch ne Nummer zu teuer.
Wenn ich ne Defekte (wo nicht nur der Stecker kaputte ist) in die Finger bekomme, kann ich auch Mal die von Friedrich erwähnten Widerstände nachmessen. Der Lüfter ist übrigens mit 9V ausgezeichnet.
Da wirst du wohl Mal etwas weiter zurück lesen müssen. Ich habe die Lampe bereits einmal zerlegt und es gibt berichte, dass diese seit über 5 Jahren hält. Woraus überhaupt erst die Idee entstand dir mit 24V zu betreiben. Außerdem hält sie bei mir ja auch und der verbaute Treiber ist bis 40V.
Es gibt schlicht keine 24V Lampe mit Zulassung.
Und dann gibt es noch die zuglassenen 64193DWNB in 12V mit 23/27W. Vermutlich auch passiv gekühlt.
Für die 12V Variante muss man die Spannung anpassen und da fehlt mir eine befriedigende Lösung.
Die zugelassenen sind aktiv gekühlt.
Scheinbar können die 12V Lampen aber mit 24V betrieben werden, da die elektronik auch die Regelung von 24V erlaubt.
Nun Berichten einige davon, dass die Lampen kaputt gegangen sind und es steht die Frage im Raum ob Osram verschiedene Treiber in den Lampen verbaut und nur manche die 24V können.
Es geht hier also Gerade hauptsächlich darum Legal mit LED zu fahren und da bleibt ja nur ein Scheinwerfer Wechsel oder die Osram LED für 12V.
Vielleicht sollte man die Osram LED erst mal reklamieren , der Hersteller wird dann schon wissen welche schutzschaltungstechnischen Massnahmen er unterlassen hat
Du erwartest ja wohl keinen Schutz davor, dass ein explizit für 12V deklariertes Gerät, bei dem der Hersteller auch auf Nachfrage angibt, dass es nicht für 24V geeignet ist gegen das anschließen an 24V abgesichert sein muss?
Der Verkäufer wird's natürlich trotzdem zurück nehmen oder umtauschen.
Es wäre super wenn jemand dem die Dinger kaputt gegangen sind die Mal Aufschraubt und schaut ob ein anderer Chip auf der Platine ist.
Alternativ mir zuschicken. Die bisher berichteten Defekte betreffen scheinbar immer direkt beide Lampen.
Bei mir laufen die bisher tadellos.
Die Lösung für das vergessen des ausschalten des Lichts - Einen anderen Schalter zum vergessen einbauen. 
Ein Wolf hat einen Türkontaktschalter und eine Innenraumbeleuchtung?
Nicht? Ich ging davon aus, wenn fib das fragt. Die Schweizer haben sowas 
Einen Türkontakt würde ich aber in jedem fall mit rein schalten, weil man sonst das Standlicht nicht mehr nutzen kann wofür es vorgeschrieben ist. Alternativ wohl nur beim Abblendlicht warnen.
Ohhh, je, ihr mit euren Relais...
Den braunen Teil müsstest du ergänzen. Standlicht dürfte F2 sein. Ohne Relais geht das nicht, außer du möchtest einen Summer der immer an ist, wenn du die Tür öffnest.
Oder man gönnt sich ein bisschen Luxus. Ist ja gut versteckt.
fib einfach ein Relais Parallel zur Innenbleuchtung an den Türschalter hängen (Fahrertür sollte Ja reichen), und dann den Standlicht/Armaturen Strom über den Lastkontakt des Relais zum Summer gegen Masse.
Ich fahr die Kiste halt jeden Tag. Wenn ich morgens mit meinem Hund laufe mach ich das Licht an. Dann lauf ich und beim zurückkehren an den G hab ich jetzt schon einige male bemerkt das ich das Licht halt angelassen hab.
Hab jetzt mal auf F1 plus und Masse am Rahmen. Aber dann summt das Ding ja immer. Geht das evtl über ganz lapidar über einen Türwarnschalter?
Ja, das geht über den Türschalter. So hab ich es gelöst. Kenne das Problem mit dem Täglich fahren und oft vergessen. xD
die 24V Teile gibt es seit Jahren und alle Autos mit H4 haben die bei mir verbaut. Bisher kein Ausfall. Wer einen Stempel, Siegel etc. benötigt der kann es machen.
Da du jetzt plötzlich von den 24V teilen redest, würde mich schon schwer interessieren, was du genau verbaut hast. Immerhin hast du mehrfach gesagt, dass die Zugelassenen 12V NightBreaker LED Lampen bei dir seit Jahren laufen und 24V vertragen. Auf Grundlage dieser Aussage, haben es hier ja auch einige drauf angelegt diese einzubauen. Wenn du jetzt plötzlich doch die 24V Varianten oder andere drin hast, wäre das schon ein ziemliches Glücksspiel mit über 100€ Einsatz für alle die es drauf anlegen?
Diese MolexStecker sehen ähnlich aus wie die Molex für PC Lüfter, allerdings den Key seitlich.
Leider ohne Rastfunktion..
Da hat man am falschen Ende gespart und riskiert Garantierückläufer...
Die sind aber deutlich kleiner. Kenne diese Stecker von anderen reinen SMD Schaltungen, zerbrechen unglaublich leicht und die gekrimpten Pins halten einfach nicht in den Steckern. Echt nix für den KFZ Bereich. Da hilft es auch nicht, dass die Platine mit einer art Silikon überzogen ist, den das Silikon war ab werk bei allen Lampen die ich bis jetzt aufgeschraubt habe bereits am Stecker eingerissen.
Bei 23/27 Watt müsste ja theoretisch ein 5A Spannungsregler ausreichen, um die beiden H4 Scheinwerfer zu versorgen…
Kann man so machen, wäre dann wohl der komplett Vorschriftsgemäße weg, da das Gutachten für die Lampen bestimmt nur auf 12V ausgelegt ist.
Würde mich aber freuen, wenn ihr 2 von den Dingern einbaut, damit beim Ausfall von dem Teil nicht gleich beide Scheinwerfer aus sind. 
