Stimmt, da ist die Steckerleiste AL7 noch dazwischen…
Beiträge von slothorpe
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Das Kabel (blau-schwarz) geht direkt an die Kontrolleuchte im Tacho, an der Leuchte liegen am zweiten Kontakt 24V (über schwarz-lila) an.
Der Schalter geht gegen Masse, wenn der Öldruck zu gering ist.
btw: wenn sich die Menschen die gleiche Mühe geben würden Anderen zu helfen, die sie dafür aufwenden blöde Kommentare abzugeben, wäre die Welt deutlich besser dran… -
Ich fahr wohl einfach nicht genug
Bei mir ist so manches zerbrochen, aber noch kein Spiegelfuss…
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Ich find, das sieht nicht schön aus… Original Spiegel lassen sich doch fast immer retten, meist ist nur das Spiegelglas blind, da gibt es Ersatz in der Bucht, der Rest wird ordentlich entrostet, evtl. Innen mit GFK verstärkt, wenn schon sehr angerostet und lackiert… wie neu.
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Dioden habe ich da, wenn jemand welche braucht.
habe schonmal ne Lima zerlegt, die Dioden ausgebaut und neue eingelötet, läuft bis heute.
Ein Bekannter hatte bei seinen Iltis die Batterien falschrum eingebaut und damit den halben Kabelbaum abgefackelt und alle Dioden durchgeballertist aber ne ziemliche Fricklei, man muss u.a. Die Stator-Spulen ablöten und hinterher wieder sauber anlöten, wenn man dabei irgendwo nen Kurzschluss baut, dann
Die Diodenplatte muss raus, die Nieten aufgebohrt werden und die Dioden auf der einen Seite abgeknipst werden…. Neue Dioden rein, anlöten und dann alles wieder zusammen, die Nieten habe ich durch Schrauben ersetzt.
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Der glänzt ja wie ne Speckschwarte;-)
12 V zivile TSZ-H Zündung usw…
Und das für den Preis… ist meiner ja glatt 30t wert
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Meine 5 Cent dazu:
Ich denke das war die Entscheidung Betriebssicherheit vs. Brandschutz… ne Sicherung kann oxidieren, rausfallen, durchbrennen usw. dann ist die Zündung aus. Wenn in dem Augeblick der Russe/Taliban/… hinter dir her ist, hast Du noch kurz Zeit den Konstrukteur der Karre zu verfluchen
Mit anderen Worten ich werde das ebenfalls irgendwann umbauen, wenn ich mal wieder am Sicherungshalter dran bin und die freie Sicherung nutzen… -
Ich meine mit etwas Geduld und sich in den Foren erkundigen lässt sich immer noch ein ordentlich restaurierter Iltis finden, bei dem nicht überall Glattblech reingebraten wurde und bei dem ich jedes Plastikteil hinterher für teuer Geld dazu kaufen muss…
Aber klar, wenn der „haben wollen“ Impuls zu stark und/oder der Partialdruck im Portemonnaie zu hoch wird, werden ja gerne schnelle Entscheidungen getroffen -
Ich finde den Preis absurd, über die Autos von Wagner wurde hier schon genug geschrieben, ich bin jedenfalls froh, kein Fahrzeug von Ihm zu haben.
Was das Wertguachten angeht: wenn ich den Gutachter kenne, dann kommt da gut und gerne mal deutlich mehr raus, als realistisch ist, gerade bei Fahrzeugen wie dem Iltis, wo es ja kaum einen Markt für gibt… Denke mit 15k€ wäre der absolut fair bezahlt… was da noch an Teilen dabei ist schreibt der Verkäufer ja nicht, wird aber kaum 6k€ wert sein
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so ähnlich ist meins auch, nur dass ich nen billiges Briefkasten-Schloss genommen habe, was eh noch rumlag...
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was hadt Du denn für'nen TüV ????
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wenn man sie wechseln muss, ist ohne Ausbau der Ankerplatte ein ordentliches Verstemmen fast unmöglich...
Alternative: das oben sichtbare Loch auf 3,2mm aufbohren, so tief wie möglich, M4 Gewinde schneiden, mit geeigneter M4 Schraube und Unterlegscheibe befestigen. Schraubensicherung auf dem Gewinde verwenden.
So habe ich das bei mir und einem Kumpel gemacht, hält seit Jahren... Das Teil ist ja nicht belastet, ausser man stellt die Bremse ein.
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die Spannung kommt natürlich über die Übertemperatur-Leuchten und die Sperrdioden, weil diese in genau der Richtung Durchgang haben... deswegen sind sie ja da, damit der Strom durch die beiden Übertemperatur-Leuchten über die Dioden und den blauen Kabel in Richtung D+ fliessen kann, wenn der Motor aus ist und die beiden Leuchten zur Kontrolle in dem Moment an sind.
Deswegen sind die Dioden aber nicht kaputt, wenn man bei stehendem Motor an der LKL 24V am blauen Kabel misst, sondern das blaue Kabel ist in Richtung Lima irgendwo unterbrochen...
Die Dioden sperren in die andere Richtung, ohne die Dioden könnten sonst die beiden Übertemperatur-Leuchten nicht an gehen, wenn der Motor läuft.
schau doch einfach mal in den Schaltplan...
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ihr wisst schon, dass es sowas wie Motorräder gibt !?
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soso, wieviel Erfahrung hast Du denn damit?
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irgendwie habe ich immer Probleme Deine Postings nachzuvollziehen, sorry...
Das blaue Kabel geht an D+ an der Lima, da muss Masse (0V) sein, wenn der Motor steht.
Wenn Du 24V an dem blauen Kabel am Tacho bei stehendem Motor misst und alle Leuchten aus sind, dann sind nicht die Sperrdioden Dein Problem, sondern das blaue Kabel ist zwischen Lima und Tacho irgendwo unterbrochen. Das habe ich aber oben schonmal geschrieben, wenn Du's nicht glaubst, dann lass es und nach was Du willst... ich bin raus hier.
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genau, vorne GL4 oder 4+, hinten GL5.
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hast Du denn mal gemessen, ob D+ der Lima auf Masse liegt, wenn Motor aus?
Weiterhin gemessen, ob an der Ladekontroll-Leuchte und den Übwrtemperatur-Lämpchen 24V anliegen?
ich denke immer noch D+ ist nicht auf Masse oder das blaue Kabel von D+ zum Tacho ist unterbrochen
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ok, verstanden... ich muss zugeben, dass ich diese Dioden auch noch nicht bewusst gesehen habe.. aber eigentlich kann das nicht Dein Problem sein, leuchten denn die beiden Übertemperaturleuchten, wenn Motor aus und Zündung an?
ich tippe eher auf einen defekten Regler
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soweit ich Deinen Text verstehe ist das halb richtig so... D+ von der Lima liegt auf Masse, wenn der Motor aus ist. Die Dioden sorgen dafür, dass die Übertemperatur Leuchten leuchten wenn der Motor aus ist und angehen können, wenn der Motor läuft (die Schalter ziehen auf Masse).
was ist denn Dein Problem?