Beiträge von KL7000F

In dem Bericht habe ich die Druckdaten und einen empfohlenen Dienstleister für 3D-Druck eingebunden. Im Vergleich zu einem neuen / gebrauchten Kabel ist das immer noch günstig Musst also nicht selber drucken oder jemandem im Umfeld haben.

Zitat von Schwarzeradler90

Gibts beim SAN auch ne bestimmte FIN oder ähnliches, woran man einen Original SAN erkennen kann?

Schau mal hier: http://wiki.vw-183.de/index.php/Fahrzeug_Identifikation
Anhand der Typennummer kannst du das z.B. überprüfen. Du kannst aber auch Uwe Gniffke fragen: http://www.vw-183.de/deiniltis.html

Hi,

bitte nicht entsorgen! Die Kabel sind sehr teuer und können relativ einfach repariert werden: http://forum.vw-183.de/index.php/topic,42552.0.html
Gerade der 3D-Druck ist sehr zu empfehlen.

Hi,

du meinst vmtl. "RKL Stange". Schau mal hier im Forum bzw. frag mal Sterni112 ob er (noch) welche hat.

RKL Stange

Hallo Derrick,

stolzer Preis M.E. passen die Reifen. Schläuche brauchst du normal nicht, ich denke ein Großteil lässt die inzwischen weg. Habe selber nur noch im Reserverad einen Schlauch, da ich den nicht mehr dicht bekommen habe. Falls du dennoch Schläuche verbauen willst, brauchst du diese Größe: 6.50x16 (Uffbasse, mancher Landmaschinenhändler dreht einem gerne 16x6.50 an - die sind fürn Rasenmähertraktor )

Btw: https://www.offroadreifen.com/…is_1988_Radanbindung:.php Ich hab die Nortenha MTK2. Bin top zufrieden mit denen.

Meinst du den hier? Bundesbahniltis?
Der Iltis mit Räumschild ist auch nett

Hi Max,

soweit ich aktuell die Bestände im Blick habe, ist dass eine der wenigen: http://webshop.wagner-armeefah…_info.php?products_id=361
Der Preis steigt deutlich an. 2020 war die noch bei 105,-€

Die (guten) gebrauchten Halter sind hier relativ günstig: http://www.dirksgarage.de/ersatzteile/vwiltis/karosserie

Kle Hast du eine gute Quelle für die Ersatzteile bzw. empfiehlst bestimmte alternative Bauteile? Wenn ich so die üblichen Onlinehändler durchgehe, findet man da, gerade bei den Transistoren, etliches nicht. Ich bin jetzt auch technisch nicht so affin, dass ich den perfekten Ersatz dafür finde

Das sind m.E. die von A. Wagner, richtig? Vmtl. jetzt vom Preis angepasst.

Hi Markus,

ich bin echt begeistert von deinem Beitrag! Habe deine Beschreibung einfach mal in die Wiki übernommen, weil ich denke, dass er fürs Verständnis der vielen Laien doch sehr hilft. Hoffe das ist für dich okay? Link: http://wiki.vw-183.de/index.ph…A4rt_-_f.C3.BCr_den_Laien

Zitat von Kle

Wie fange ich wo an…

Eigentlich ist das TSZ/TZG durch den “Eingriff” nicht verbessert worden.

Es wurde nur annähernd in den Ursprungszustand zurückversetzt.

Elektronische Bauteile können der Alterung unterliegen.

Auf die Idee bin ich bei der Reparatur eines defekten TSZ gekommen. Der Transistor T4 war defekt und musste ersetzt werden.

Nein, eigentlich hat mich der Beitrag “Reparatur TZG” im ILTIS-WIKI von “slothorpe” auf die Idee gebracht.

http://wiki.vw-183.de/index.php/Reparatur_des_TZG

Nachdem das TZG wieder funktionierte, wollte ich das Puls-Pausenverhältnis überprüfen/einstellen.

Gemäß Tdv sind vor dem Einstellen (durch Veränderung des Widerstandes R6) die Widerstände R4 bis R7 auf Abweichungen vom Sollwert zu überprüfen.

Das habe ich auch gemacht. R4, R5 und R7 lagen außerhalb der in der Stückliste angegebenen 5% Toleranz. Also habe ich sie durch (passende) Metallschichtwiderstände aus aktueller Produktion ersetzt.

Weitere Bauteilüberprüfung sieht die Tdv im Rahmen der PPV-Angleichung nicht vor.

Aus reiner Neugier habe ich die restlichen Widerstände der Platine auch noch ausgelötet und nachgemessen. Die kleinen 0,25W Widerstände lagen fast alle außerhalb der Toleranz.

Von den 3 verbauten 2W Widerständen (R2, R8 und R13) lagen R2 und R13 außerhalb der 10% Toleranz.

Die beiden 8W Lastwiderstände (R10 und R11) wichen nur minimal vom Sollwert ab.

Also nochmal Bauteile nachbestellt.

Natürlich auch die beiden Elektrolytkondensatoren C3 und C4.

Bei diesem TSZ erfolgte die “Ruhestromabschaltung” bereits nach ca. 1,5 Sekunden.

Sie sollte allerdeings erst nach ca. 6 Sekunden erfolgen. (Dafür ist C4 verantwortlich).

Da C3 in Verbindung mit R4 bis R7 für das PPV relevant ist, habe ich C3 auch neu bestellt.

Nach der Erneuerung der oben genannten Bauteile und dem Angleichen des PPV läuft das TSZ problemlos. (Die Platine habe ich nach den Lötarbeiten natürlich wieder mit Schutzlack “Plastik70” versiegelt.)

Es ist das TSZ, mit dem Stefan (Der Odenwälder) die gravierenden Verbesserungen im Bezug auf Motor-Laufkultur und Durchzug/Beschleunigung festgestellt hat.

Wenn das jetzt aus Sicht eines Elektronikers nicht richtig beschrieben/formuliert ist bitte ich um Entschuldigung.

Eventuelle Fehler bitte korrigieren.

Was im TSZ genau passiert, ist hier fachlich exakt von Slothorpe beschrieben.

http://wiki.vw-183.de/index.php/Funktionsweise_des_TZG

Das ist für Laien aber nur sehr schwer nachvollziehbar.

Ich versuche mal, das vereinfacht zu erklären.

Bei einer Umdrehung des Verteilers läuft der Verteilerfinger an allen 4 Kontakten in der Verteilerkappe vorbei und gibt den Zündimpuls aus der Zündspule über die Zündkabel an die 4 Zündkerzen weiter, wo der Zündfunke entsteht. Damit das im richtigen Moment geschieht, muss der Zündzeitpunkt richtig eingestellt sein.

Zeitgleich mit dem Verteilerfinger dreht sich auch der Rotor auf der Welle des Zündverteilers und erzeugt in der Induktivgeberspule eine Wechselspannung.

Diese Wechselspannung gelangt über eins der teuren Kabel mit den Bröselsteckern zum TSZ und sorgt dort dafür, das pro Verteilerumdrehung die Zündspule 4 mal aufgeladen und entladen wird und somit jede Zündkerze einmal einen Zündfunken erzeugen kann.

Bei alten, kontaktgesteuerten Zündanlagen übernimmt der Unterbrecherkontakt diese Aufgabe.

Bei jeder Verteilerumdrehung wird die Zündspule (pro Zylinder) einmal zum aufladen “eingeschaltet“ und einmal “ausgeschaltet” um den Zündfunken entstehen zu lassen.

Die “Aufladezeit” wird über den Schließwinkel geregelt.

Beim TSZ vom Iltis reden wir hier vom “Puls-Pausenverhältnis” (PPV)

“Puls” vom PPV ist die Zeitspanne, in der die Zündspule mit Spannung versorgt wird und sich somit aufläd.

“Pause” vom PPV ist die Zeitspanne, in der die Zündspule nicht mit Spannung versorgt wird.

Die gespeicherte Energie entläd sich und der Zündfunke entsteht.

Das Verhältnis von “Puls” zu “Pause” liegt optimalerweise bei 6 zu 4 und entspricht einem Schließwinkel von 60%.

Ein Teil der Bauteile auf der Platine ist in Kombination dafür verantwortlich, das “An-” und “Ausschalten” im Verhältnis von 6 : 4 liegen.

Wenn die Bauteile alterungsbedingt vom Sollwert (incl. Toleranzwert) abweichen und dadurch nicht exakt arbeiten, wird auch nicht mehr genau geschaltet.

Je weiter sich das PPV vom Idealwert entfernt, desto größer werden die negativen Auswirkungen auf den Motorlauf.

Das ist so ähnlich wie bei Asbach-Cola und Kuchenbacken, bis zu einem gewissen Grad kann das Mischungsverhältnis verschoben werden. Irgendwann wird es ungenießbar.

Leider ist davon auszugehen, das bei den meisten noch erhältlichen NOS TSZ und NOS Platinen das PPV nicht exakt bei 6:4 liegt. Ich hatte noch 6 NOS Platinen, nur eine lag bei 6:4.

Ob die TSZ vor ~40 Jahren als Neuteile alle ein PPV von exakt 6:4 hatten ist heute natürlich nicht mehr nachprüfbar.

Als ich jedoch zwei Platinen komplett mit Neuteilen bestückt habe ((T3,T4 und T5 waren NOS-Teile) lag bei einem das PPV exakt bei 6:4.

Bei dem zwoten lag das PPV minimal daneben und ich habe es über R6 angeglichen.

Ich gehe davon aus, das es an einer unglücklichen Kombination von Toleranzen lag.

Hoffentlich war das verständlich

Ihr seht also, daß alleine das überprüfen/Austauschen der Widerstände auf der Platine das PPV verdammt nah an das PPV von 6:4 bringt. Das exakte Einstellen über R6 ist nicht zwingend notwendig. Empfehlenswert ist noch der Austausch der beiden ELKOS C3 und C4 wenn das TSZ einmal offen ist.

Bei den erhältlichen Reproplatinen ist als R6 ja offensichtlich auch ein 10 Kiloohm Widerstand (wie im Schaltplan vorgesehen) verbaut.

Ganz wichtig ist es noch, nach dem Zusammenbau die 4 Deckelschrauben zu versiegeln (z.B. mit Schraubensicherungslack oder Zweikomponentenkleber) und auf die gesamte Unterseite eine Klebefolie aufzubringen. So wird verhindert, das Feuchtigkeit eindringen kann.

Wer die Kosten nicht scheut, kann auch die Deckeldichtung und die Dichtung der Steckerbaugruppe erneuern.

Markus

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Zitat von Dakardreirad

Im Iltis Forum hab ich keine abbekommen

?? Finde ich jetzt nicht korrekt, solche negativen Nachrichten hier zu verbreiten! Jeder hatte bzw. hat die Chance über entsprechendes Formular (Vorgabe des Verkäufers!) seine Bestellung zu übermitteln. Dieses Vorgehen ist nichts neues oder kompliziertes! Für technisch nicht so versierte Leute gab es hinreichend Hilfsangebote und Unterstützung! Auch ist eine ausreichende Anzahl bei Marc vorhanden, so dass es auch keinen Engpass etc. gab. Wer die Hilfe nicht annimmt ist tatsächlich selber schuld und braucht auch keine Stimmung dagegen machen!

Die Teile von Marc sind tatsächlich in einer sehr guten Qualität und sind absolut zu empfehlen! Preislich auch weit unterhalb anderer Angebote.

Ist denn schon wieder Weihnachten? Tannenbaumsyndrom!
Hatte ich vor etlichen Jahren auch mal - Kabelbruch - ewig gesucht, nach dieser "Kleinigkeit". Die Steckverbindung der Erregerspannung an der linken Spritzwand ist auch oft korrodiert / versifft.

Zitat von Iltisteam-Westfalen

Mit einer neuen Kabelverbindung und Schrumpfschlauch geflickt und alles läuft wieder so, wie es sein soll.

Zieh am besten ein neues Kabel ein. Kann man schön mit dem alten Kabel durchziehen und anschließend crimpen. Kleine Arbeit, lange Wirkung

Richtig. Ggf. brauchst nen kurzen Schraubendreher um besser hinzukommen. Aber im Grunde geht es gut zu wechseln.

Hi Kappes,

es ist ausreichend, wenn du die Kaltstarteinrichtung abnimmst. Dafür ist es von Vorteil, wenn du das Choke-Seil entfernst. Die Kaltstarteinrichtung ist mit 3 Schrauben befestigt. Die PD-Dose kannst du dann einfach wechseln. Wichtig beim Einbau: Starterklappe einhängen! Schlauchverbindung am Ende wieder herstellen.
Eingestellt werden muss nichts. Die Einstellschraube an der PD-Dose ist mit gelben Lack gesichert.

Viel Erfolg!

Hi,

da es hier extra eine Rubrik für die Selberdrucker gibt, stelle ich es direkt mal ein:

Ich hatte Zeit, Langeweile ( Corona ) und für den 3D-Drucker etwas Arbeit gesucht.
Resultat: Die Abdeckung für den Sicherungskasten

Optisch natürlich nicht ganz das Original, aber absolut ausreichend. Oder vielleicht nur zum Überbrücken, bis die nächste Bestellung Ersatzteile ankommt
Die Teile sind ja leider inzwischen auch nicht mehr so günstig...

Die Druckdatei (*.stl) gibts hier: https://www.thingiverse.com/thing:5353256

Bzw. direkt als Anhang: Abdeckung_Sicherungskasten_VW_ILTIS_v1.zip


Und nein, ich drucke die Teile nicht im Auftrag Dafür fehlt mir dann doch die Zeit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stecker zu reparieren. Alle sind hier genannt und beschrieben: http://forum.vw-183.de/index.php/topic,42552.0.html
Wenn bei dem einen Kabel schon der gesamte Stecker fehlt, wirst du um ein Ersatzkabel nicht herumkommen.

Besser ist es natürlich, alles abzunehmen. Aber es ginge auch so. Ne 3. Hand ist dann aber von Vorteil.

Hi,

das ist kein großes Hexenwerk. Mit der TDv bist du ja gut beraten. Wichtig ist, dass die Schrauben (die den Vergaser auf den Flansch drücken) mit max. 10Nm angezogen werden. Am Ende die Massekabel nicht vergessen und Vorsicht mit dem Anschlusskabel des Leerlaufabschaltventil. Das ist eine Zündschnur, wenn es gegen Masse kommt (bei eingeschalteter Zündung). Falls du den Vergaser komplett abnimmst und nicht nur, zum Wechsel vom Flansch, anhebst

Die meisten Iltishändler und/oder Mercedes haben den in neu. Ist halt ein saftiger Preis. Aber dann hält er auch wieder 30-40 Jahre

Der hat m.E. eine andere Aufnahme. Und ich glaube, der Themenstarter will ihn einfach nur zerstörungsfrei abnehmen - also nicht ersetzen.

Zitat von mungamike

In 12V ist das doch ein 0.8.15 Anlasser von VW, kriegste doch für kleines Geld im Zubehör.

sirko hatte mal fälschlicherweise einen 12V Anlasser verbaut - hielt genauso!

Am Lichtschalter ist eine Sperre ("Federblech") verbaut. Diese kannst du über ein Loch am Drehknopf eindrücken und somit entsperren. Das Teil ist aber oftmals nicht (mehr?) vorhanden, dann kannst du den Drehknopf einfach abziehen.

Bilder siehe hier:

So ein Drehknopf kostet mind. 30€ - da passt man lieber gut drauf auf

Moin,

so erging es mir inzwischen mit beiden Spiegeln. Ich habe es so gemacht, wie dein erster Gedanke war

M3 Gewinde in den Sechskant:

Durchgebohrt und "Passfläche" für den Schraubenkopf erstellt ("Angriffspunkt" für den Bohrer simpel mit der Feile erarbeitet... würde ich jetzt schöner machen...):



Alles versprachtelt und frisch lackiert (jaja, falsche Farbe



Hält wieder

Diesmal auch wieder dabei! (3 Personen)